Итуруп / Статьи / ВЕЛИКОРОССЪ

Cамый крупный остров Курильского архипелага. Он вытянут узкой полосой (около 200 км) с северо-востока на юго-запад, а ширина варьируется от 7 до 27 км. С одной стороны его омывает Охотское море, с другой – Тихий океан. Рельеф гористый: здесь около 20 вулканов, из которых 9 – действующие. Среди известных – Иван Грозный, Богдан Хмельницкий, Баранского, Атсонупури. Вулканическая активность подарила острову и другие красоты. Белые скалы. Протяжённая (около 30 км) гряда из пемзы – застывшей вулканической пены. Со стороны они выглядят как складки мягкой материи, а сверху местами покрыты зелёными нашлёпками.

Цвет скал меняется в зависимости от освещения – от белого до розового. У подножия – пляжи с чёрным титаномагнетитовым песком (если поднести к нему магнит, песчинки прилипнут). Водопад Илья Муромец. Один из самых высоких в России: вода срывается с высоты около 140 метров со скалы Демон. Залив Касатка. Здесь когда-то была японская военно-морская база, и до сих пор в скалах видны рукотворные туннели.

Ещё тут есть Зеркальный пляж: в тонком слое воды на песке отражаются облака и скалы. На острове также встречаются озёра, бухты, заросли бамбучника, хвойные (ель аянская, пихта сахалинская) и в южной части – широколиственные леса (дуб, клён). Из зверья тут живут лисы, медведи и прочая мелкая живность, ну и ластногие в бухтах. Административный центр – город Курильск. Помимо него есть посёлки: Рейдово, Горячие Ключи, Буревестник, Горное. Основное занятие жителей – рыболовство и переработка лососёвых. Коренное население – айны. По одной из версий, название «Итуруп» восходит к айнскому слову «этороп» («медуза»): береговая линия будто напоминает вытянутые щупальца.

Первым из европейцев остров на карту нанёс голландский мореплаватель Мартин де Фриз в 1643 году (он назвал его «Земля Штатов»). Русское освоение началось в XVIII веке. В XIX веке статус острова менялся: по Симодскому трактату (1855) он отошёл Японии, а по Петербургскому договору (1875) вся Курильская гряда перешла к Японии в обмен на права России на Сахалин. После Второй мировой войны Курильские острова вошли в состав СССР, а с 1991 года Итуруп – в юрисдикции России.

Климат здесь умеренный морской, с муссонной составляющей. Из-за влияния моря лето влажное и довольно прохладное (в августе среднесуточные температуры около +14 °C). Погода переменчивая, сильные ветры, высокая влажность.

На Итурупе есть термальные источники с кремнистыми, сульфидными, углекислыми и другими водами, которые используют в оздоровительных целях.

Мы приехали на 5 дней и поселились в гостинице «Заречная» в городе Курильске. Центр как наше Головково, т.е. посёлок, двухэтажные дома, большая часть из которых обшита современными материалами. Правда, городок растянут. Много современных локаций, например на полтора км набережная – по высокому берегу прогулочная дорожка со стильными лавочками. Спуск с горы с шикарной лестницей со смотровыми площадками. Разбиты скверики с качелями и разными разностями.

Мы прилетели в Курильск из Южно-Сахалинска. Всего час с небольшим. От принимающей компании нас получила Татьяна и два крепких мужчины на джипах, с которыми в темноте один на один лучше не встречаться. Нас с ОМ и одного юношу отправили к Тимуру, в прошлом полицейскому. У него в машине есть всё, включая ружьё. И вообще мой чемодан ровно в 23 кг он забросил в багажник как авоську с одним батоном. Татьяна – местная жительница, в отличие от многих, в основном приезжих. С ней было невероятно комфортно и интересно. А ещё она любит собак, волонтёрит в местном приюте. Её на всех точках встречали псины, даже хозяйские и демонстрировали невероятную любовь и понимание!

Где-то с час по пути толклись около лавового берега, но на камни не лезли. Хорошо оборудованы смотровые площадки. Потом нас привезли в гостиницу. Два этажа, чисто, всё есть. Обувь оставляем на 1 этаже. Номер у нас большой, с лоджией и видом на реку и шикарным обзором на противоположный берег. Очень красиво и уютно. Под нами только высокая трава, река с рыбой, которая нахально скачет на наших глазах. Утро у меня начинается с обзора окрестностей и констатации факта, что рыба проснулась. Её, действительно, много. Но это по моим наблюдениям, местные считают, что рыбы нет.

Кормят нас на другой стороне реки в небольшом кафе при такой же небольшой гостинице. Всё новое, относительно, конечно. Еда – класс! Даже для меня. Сплошная рыба. Но как приготовлена! Повару браво! На выездах тоже всё было съедобно. Уха, естественно. Не моё блюдо, но рыбу и картошку я выковыриваю, а осилить здоровенную миску целиком не могу. В общем, вкусно и много.

В первый день после обеда пошли осматривать местные красоты – было свободное время. В магазинах ничего особенного. Мишелю носки купила. Сахалинские, с медведями. Медведи тут есть, даже около нас. Но они ходят в темноте, в основном около помоек. Мы с ОМ не интересуемся помойками и не ходим в темноте. Поэтому медведей не видели. Много чипированных весёлых собак.

Утром нас доставили в бухту, посадили в лодки и повезли вдоль берега. Сколько плавала по разным морям-океанам, таких комфортных лодок никогда не было. В небольших бухтах есть остатки японских деревень и их мест деятельности. В основном консервных заводов и чего-то ещё рыбного. Производство сейчас и тут имеется, наше, не японское. Два консервных завода, правда, их консервов в магазинах нет. Есть розлив воды, и рыборазведенческое хозяйство. Мальков разводят и выпускают в море.

Вдоль берега красиво, конечно. Чайки толстые и наглые. Но их вчера было немного. Много нерп или кого-то на них похожих, они, как мягкие игрушки на рынке, лежат по скалам. Любопытные, головами крутят. Котики на берегу тоже не редкость. Трогательные. Морды с собачьими глазами. Подплывали к китам. Они громко кряхтят, свистят. Фонтанчики выпускают. Плавают парами.

Дельфинов тоже много, они выпрыгивают из воды как в дельфинарии. Высадили нас на очень красивом берегу, на знаменитых Белых скалах. Погуляли по ущелью, наелись ухи. К нам приходили две лисы и лисёнок. Еду ждали. Накормили. Может, это и неправильно. Но они такие несчастные.

Берег с чёрным песком, но не только. Есть и серый, и белый. Вода холодная. Но кое-кто купается. Вернулись мы уже на машинах, много останавливались в разных точках.

Приехали мы за два часа до ужина и на полтора заснули. И так каждый день. А потом спали всю ночь. Тут удивительно хорошо высыпаешься. О, какое счастье!

На всём пути много рассказывали о японцах.

Жизнь японцев на Итурупе была тесно связана с освоением острова и его стратегическим положением. Активное освоение Итурупа японцами началось в конце XVIII – начале XIX века. До этого здесь жили айны. Японцы приходили как исследователи, а затем как колонисты. В 1800 году началась собственно колонизация: чиновники и поселенцы основывали сёла, вели торговлю, занимались промыслом. Административным центром в начале XIX века стало селение Фурибецу (сейчас урочище Золотое). Позже появились и другие пункты – Сяна (современный Курильск), Аримоэ (Рыбаки), Сибеторо (Славное) и другие. В период японского владычества (особенно в 1930-1940-е годы) на острове жили не только этнические японцы, но и корейцы, которых привлекали к тяжёлым работам – например, на строительстве инфраструктуры. После Второй мировой войны и перехода острова под контроль СССР большинство японского и корейского населения было репатриировано (в 1947–1949 годах). Японцы создавали на острове инфраструктуру для жизни и обеспечения военных объектов. Синтоистские храмы – важные вехи освоения территории. Храмы возводили в разных сёлах: в Фурибецу (Котохира дзиндзя, 1806), в Сяна (Сяна дзиндзя, 1806), в Аримоэ (Аримоэ дзиндзя, 1806), в Сибеторо (Сибеторо дзиндзя, 1814), в Тосимоэ (Касатка, 1907) и других местах. Сейчас мы не встретили ни одного. В сёлах появлялись жилые дома, склады, административные здания, школы, больницы, почтовые отделения. В Буревестнике (тогда – Тосимоэ) при японцах работали рыбоперерабатывающий и рыбоконсервный заводы. В войне 1941–1945 гг. японцы основательно подготовились.

В заливе Касатка (где раньше была японская база) соорудили подземные тоннели и ходы – часть оборонительных укреплений. Есть версии, что в некоторых из этих подземных комплексов могли размещать лаборатории или склады. Также построили аэродром. Время и природа взяли своё, но отдельные следы японского периода сохранились. Одно из наиболее заметных сохранившихся сооружений – здание в Буревестнике. По разным версиям, оно служило тюрьмой (для военнопленных), флотской радиостанцией или жилым блоком для строителей аэродрома. Его отличают плотные, герметичные ставни – такая конструкция была продиктована необходимостью выдерживать землетрясения и цунами. В заливе Касатка участники экспедиций обнаруживали разветвлённые сети подземных ходов, прорытых в скалах в военные годы. В ходе поисков находили и другие материальные следы: затонувшую деревянную японскую шхуну (1930-1940-х годов постройки) в заливе Касатка, артиллерийские орудия, а также бытовые предметы (например, металлические кружки 1953 года выпуска).

Третий день нашего путешествия был посвящён поездке на Тихий океан. Дорога поперёк острова поначалу была прекрасная. Почти что новая.

По пути мы остановились у очередной бухты с речкой, впадающей в Охотское море. Место было освоено японцами, ловили рыбу и обрабатывали. Сейчас по берегам реки близко к месту впадения стоят металлические сооружения с лестницей и площадкой, напоминающие, например, место для судьи на волейбольном матче. Они с двух сторон реки. С них выволакивают сеть с рыбой.

Остановились один раз около военной техники, которая славит нашу армию. Там же есть ещё указатели в разные стороны света, что композицию списанной техники украшает. Военных тут было очень много, сейчас тоже, наверное, немало. Всё-таки пограничная зона. У нас оформлены пропуска. И нам строго-настрого велено носить с собой паспорта и эти пропуска. Но пока никто к нам не обращался с требованием их предъявить. Да и военных мы ещё ни разу не видели. Местных жителей тоже не видно, хотя есть поселения поблизости. Местность тут труднопроходимая, но когда-то там у каждого был свой БТР. Народ покупал по дешёвке списанную технику, модернизировал-чинил и ездил по округе. А в непогоду тут, наверное, ни на чём другом и не проедешь.

Деревья вокруг дороги низкорослые. И хорошая дорога довольно быстро закончилась. Задолго до техники. Но она укатана грейдером, так что ехать по ней прекрасно.

Когда впереди показался океан, дух захватило. Он был белый! Казалось, что откуда-то издалека к нам двигаются в несколько полос ледяные торосы. Поверху висел вроде бы туман, но не совсем туман – какая-то белая изморось. День вообще-то был пасмурный. Хотя солнышко иногда появлялось. Берег песчаный с чёрным и немного серым песком. Белые вкрапления совсем редкие. Основная достопримечательность на Тихоокеанском берегу – выброшенный на берег буксир. Его почему-то не утащили на металлолом.

Машин с туристами приехало много. К месту под названием бухта Касатка мы приехали, уже прекрасно.

Бухта хороша. Каменистые берега, волны, гроты. В грот я не пошла. На берегу посидела. А вот у таблички, где значилось, что именно тут 344 советских солдата взяли в плен 1340 японцев, я задержалась. Стало интересно. На самом деле в этой истории есть нюанс: цифры указаны неверные, а суть ещё интереснее!

Речь о событиях 28 августа 1945 года, во время Курильской десантной операции. В бухте Рубэцу высадился советский десант. Изначально отправили одну роту морской пехоты – 177 человек. Командовал высадкой капитан-лейтенант Григорий Брунштейн. От японских парламентёров он узнал, что на острове дислоцирована 89-я пехотная дивизия – и по их оценкам, военных там более 13 тысяч. Брунштейн запросил подкрепление. Ему выделили ещё одну роту – 166 морпехов. В итоге на месте оказалось чуть больше 340 советских военнослужащих. Японцы не оказали сопротивления и массово сдавались в плен. В результате несколько сотен советских морпехов несколько дней принимали капитуляцию огромного контингента. По фактическим данным, в плен сдались 10435 японских военных, а не 1340. Именно тогда Брунштейн отправил в штаб Северной Тихоокеанской флотилии радиограмму: «Взято в плен 6 тысяч человек, ещё 3 тысячи находятся на своих местах. Некем пленить». Фраза отлично передаёт ситуацию: сил у десанта физически не хватало, чтобы сразу оформить всех сдавшихся.

Дальше нас привезли на то место, где некогда была взлётно-посадочная полоса японского аэродрома. В сети есть интересные рассказы историков и путешественников, побывавших тут в начале нулевых. Много интересных фотографий, особенно брошенной и уже заржавевшей техники. Сейчас вдоль полосы нет ничего, кроме травы и цветов. С этой японской взлётно-посадочной полосой действительно связана интересная история – и не одна! Сейчас от той самой старой полосы остались в основном руины. Даже не верилось, что мы стояли на легендарном месте. Взлётно-посадочная полоса – это уложенные ровно бетонные плиты, среди которых растут красивые ромашки на длинных стеблях. Но это оказалось не ромашки, а нивяник, как сообщила моя подружка, судебный эксперт-ботаник.

Так что же там было? В 1940-х годах японцы построили на берегу залива Хитокаппу (сейчас это бухта Касатка) военный аэродром с таким же названием – Хитокаппу.

От Курильской гряды до Гавайских островов около 6000 километров по прямой и между ними нет никакой другой суши. Именно залив Хитокаппуна на острове Эторофу (ныне Итуруп) был выбран в качестве места формирования и базирования эскадры, включавшей авианосцы «Акаги», «Кага», «Хирю», «Сорю», «Сёкаку», «Дзюйкаку», два линкора, три крейсера, одиннадцать эсминцев и шесть подводных лодок. 25 ноября 1941 г. эта эскадра покинула залив, а уже 7 декабря разгромила массированным налётом палубной авиации американский «Пёрл-Харбор». То есть полоса имела стратегическое значение: с неё готовилась палубная авиация для удара по американской базе.

После капитуляции японского гарнизона в сентябре 1945 года и перехода острова под юрисдикцию СССР аэродром временно использовали советские войска. Позже рядом, в той же бухте Касатка, военные возвели новый аэродром «Буревестник». Сначала его полосу сделали сборной – из металлических гофрированных пластин (их получили ещё по ленд-лизу). Эта «железка» и стала той самой полосой, с которой связаны любопытные эпизоды. Инцидент 1 июля 1968 года. Американский самолёт Douglas DC-8 транспортной компании Seaboard World Airliners (рейс 253А) отклонился от курса и оказался в советском воздушном пространстве. На борту были морские пехотинцы, которых перебрасывали для войны во Вьетнаме. Советские истребители принудили лайнер к посадке на «Буревестник». Самолёт простоял там около двух суток. Интересный момент: из-за того, что полоса была не рассчитана на такие крупные машины, экипажу и военным пришлось вручную разворачивать и вытягивать DC-8. В итоге самолёт отпустили. В интернете много интересных историй, связанных с этим эпизодом. Про морпехов, наш персонал аэропорта, про руководство, отдававшие противоречащие указания и многое другое.

Второй известный эпизод – это разрушение тайфуном. Осенью 1979 года на остров обрушился мощный тайфун (по некоторым данным, это был тайфун «Тип»). Он полностью уничтожил ту самую металлическую сборную полосу, серьёзно повредил авиационную технику, были и человеческие жертвы. После этого «железку» решили не восстанавливать. На её месте и в рамках обновления аэродрома уложили асфальтобетонное покрытие.

По сети гуляют фотографии, где самолеты буквально завернуты в металлические ковры. Ещё пишут про «подогрев» старой японской полосы – мол, вдоль стояночных мест были канавы, а в торце полосы – бассейны. На самом деле это просто дренаж и пожарные водоёмы, подогрева не было.

День на Тихом океане был романтическим. Хотелось до бесконечности смотреть вдаль, слушать шум волн, смотреть, как меняется небо. Вернулись мы той же дорогой.

Посёлки по всему Итурупу выглядят вполне современно – яркие строения, невысокие. Много цветов, зелени. Сравнить можно, например, с Норвегией.

Надо обязательно рассказать о землетрясении 1994 года. О нём часто говорили наши гиды. Важно сразу уточнить: само землетрясение произошло не точно на Итурупе, а чуть дальше – восточнее острова Шикотан. Но из-за этого толчка сильно пострадал и Итуруп. 4 октября 1994 года произошло землетрясение магнитудой около 8,1-8,3. Глубина очага: примерно 20–33 км под морским дном. Интенсивность на Итурупе: 6-7 баллов. Что произошло на Итурупе? Самый тяжёлый удар пришёлся на посёлок Горячие Ключи. Там находился гарнизонный военный госпиталь. Четырёхэтажное здание рухнуло буквально за минуту: этажи сложились «гармошкой». Устояла только центральная часть, но позже и она обрушилась. В момент катастрофы в госпитале было около двадцати человек. Некоторых удалось спасти, но были и жертвы.

Помимо этого, на острове обрушились дымовые трубы, повредились печи, были оборваны линии электропередачи. Случилась серьёзная экологическая проблема: в бассейн озера Благодатное (это уникальное нерестилище кеты и источник питьевого водоснабжения) попали нефтепродукты. Из-за этого существенно пострадало воспроизводство лососёвых.

Землетрясение ощущалось и на других островах (Кунашир, Шикотан), а также на Сахалине и в Японии. Оно вызвало цунами, которое обрушилось на прибрежные зоны.

После главного толчка последовала длинная серия афтершоков, они продолжались всю последующую неделю, а до конца года сейсмологи зарегистрировали в общей сложности 1546 афтершоков. Люди боялись возвращаться в дома и ночевали в машинах или палатках. Для ликвидации последствий привлекли силы Центроспаса МЧС России и другие подразделения. Проводили поисково-спасательные работы: извлекали людей из завалов, эвакуировали пострадавших, разбирали обрушившиеся конструкции, расчищали дороги.

Жизнь постепенно налаживалась. Сейчас местные жители об этом вспоминают как о страшном сне и очень надеются, что ничего подобное не повторится.

Коренное население Итурупа – айны. Они ловили рыбу, поклонялись природе. Считается, что айны заселили эти земли около 7 тысяч лет назад. По одной из распространённых версий, название «Итуруп» восходит к айнскому слову «этороп» («медуза») – возможно, из-за извилистой формы береговой линии. В европейской картографии остров впервые зафиксировали в 1643 году. Его обследовал голландский мореплаватель Мартин де Фриз на корабле «Кастрикум». Он нанёс на карту Итуруп вместе с соседними Урупом и Кунаширом. Активное русское освоение гряды началось в XVIII веке. В 1719 году Семён Ремезов детально нанёс «Землю Курильскую» на карту. В 1738–1739 годах экспедиция Мартына Шпанберга изучила острова и дала им временные русские названия – например, Цитронный или Надежда.

В 1768 году казачий сотник Иван Чёрный высадился на Итурупе, составил его подробное описание и привёл в российское подданство часть местных айнов. Позже, в 1778 году, мореходы Иван Антипин и Дмитрий Шабалин официально привели местных айнов в российское подданство. К середине XVIII века Россия фактически утвердила свои права на остров.

Одновременно с русским освоением на остров проникали и японцы. В 1786 году чиновник центрального правительства Токунаи Могами исследовал Итуруп. В 1798 году японский военный отряд высадился на юге острова и уничтожил российские знаки владения. В ответ в 1807 году русские корабли «Юнона» и «Авось» под командованием Хвостова и Давыдова атаковали и разгромили японский гарнизон в Сяне (современный Курильск). Это стало одним из первых русско-японских вооружённых конфликтов на острове.

Дипломатическое разграничение происходило через серию договоров: Симодский трактат (1855 год) закрепил Итуруп за Японией. Петербургский договор (1875 год): Россия передала все Курильские острова Японии в обмен на полный контроль над Сахалином.

В период японского владения на острове шла колонизация: селились японские переселенцы. В 1930-е годы айны, жившие на Итурупе, стали японскими гражданами, получали японские имена и фамилии.

Ситуация изменилась после Второй мировой войны. По итогам Ялтинской конференции (1945 год) Курильские острова, включая Итуруп, были возвращены СССР. Советские войска высадились на острове в ходе Курильской десантной операции.

После войны началась новая страница в истории острова: после репатриации японцев сюда потянулись переселенцы со всего СССР – из Сибири, с Дальнего Востока. Современная демографическая ситуация начала формироваться в 1946 году. Сегодня на Итурупе проживает около 7 тысяч человек. Единственный город – Курильск (ранее Сяна), где сосредоточена примерно половина населения. Остальные жители живут в посёлках: Рейдово, Китовое, Горячие Ключи, Горный. Основа жизни острова – рыболовство и переработка лососёвых. При этом Япония оспаривает принадлежность южных Курильских островов, включая Итуруп, ссылаясь на Симодский трактат.

Ещё один активный день был у нас на Итурупе. «Вы сегодня едете на Баранский?» – спросили нас утром в гостинице. Кстати, гостиница у нас была очень симпатичная. Повезло с номером. Второй этаж с лоджией и прекрасным обзором. Наблюдали со своей лоджии приливы и отливы. Странным казалось, почему как-то вечером течение вдруг повернуло в другую сторону? Действительно, вечером вода вдруг стала двигаться от моря в обратную сторону и затопила небольшой островок с нашей стороны. Ну а утром мы островок наблюдали уже открытым. Одним утром вопили лягушки.

И каждое утро прилетал ворон. Гневался, кричал. Такое ощущение, что кто-то его подкармливал. Потому как он через некоторое время замолкал.

Кстати, медведей мы всё-таки увидели. На перекрёстке дорог недалеко от города лежала мама-медведица с дитём. Детёныш был не маленький, наверное, годовалый. Они явно ничего и никого не боялись, но мелкий всё-таки прятался за маму. Наш водитель сказал, что в последние годы медведей стало много больше, и если раньше в основном медвежат было у мам по одному, то теперь чаще по двое, а бывает и по три малыша.

По пути к геотермальному комплексу мы обратили внимание на сильно ржавые дорожные знаки. Влажность воздуха тут высокая, ветра сильные. И туманы солёные. И неработающая геотермальная станция показалась очень старой именно по этой же причине. Ржавая-прержавая.

Фумаролы и грязевые котлы – места опасные, но «залипательные». Смотришь как мультфильм. У вулкана Баранского на склонах и у подножия много мест, где из-под земли выходят горячие пары, газы, а также булькают грязевые котлы. Температура в таких котлах может превышать 100 °C.

Мы сделали остановку у подножия вулкана именно рядом с ржавыми сооружениями неработающей геотермальной станции «Океанская». В советское время её начали строить, чтобы использовать геотермальную энергию для острова, но после аварий объект законсервировали. Сейчас это своеобразный «музей под открытым небом»: ржавые конструкции, из труб до сих пор идёт пар.

Геотермальную энергию добывали из месторождения «Кипящее» у подножия вулкана Баранского. Из скважин подавали горячую пароводяную смесь – она вращала турбины, которые запускали турбогенераторы. Надеялись снизить зависимость острова от дорогого привозного дизельного топлива, стабилизировать тарифы и повысить надёжность энергоснабжения. Строительство начали ещё в 90-е. Тогда провели горные работы и часть бетонных, начали монтаж оборудования. Но с распадом СССР финансирование прекратилось, и объект законсервировали. Позже проект возобновили в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы». В 2007 году станцию ввели в эксплуатацию. Но в 2013 году 27 февраля из-за короткого замыкания и скачка напряжения отключилась подстанция. Нагрузка упала, и турбогенераторы разогнались до оборотов, превышающих их технические возможности. В результате вышел из строя один из двух энергомодулей «Туман-2». После этого населённые пункты временно переключили на дизельные электростанции. Даже после частичного восстановления проблемы не исчезли. Оборудование оказалось чувствительным к агрессивной среде: минеральные отложения и коррозия быстро выводили узлы из строя. В итоге власти пришли к выводу, что восстанавливать комплекс нецелесообразно – ремонт обошёлся бы дороже, чем строительство нового объекта с более совершенными технологиями.

В ноябре 2015 года станцию законсервировали, а в 2016 году закрыли окончательно. Говорят, что на месте «Океанской» планируют построить новую геотермальную электростанцию. А пока станция выглядит как тоскливые ржавые руины с трубами, растянутыми в разные стороны. Правда, сторож есть, и современные вагончики тоже. Но это для туристов, которые ходят и смотрят на плюющуюся грязь.

Рядом со станцией протекает река Кипящая. Вода в ней действительно бурлит и парит, температура местами достигает 96-98 °C. Вдоль русла проложена экологическая тропа. Я по тропе далеко не пошла. Ничего из-за пара не видно.

В верховьях реки есть небольшие озёра с необычайно бирюзовой водой. Их окружает золотистое кольцо из самородной серы – зрелище завораживает. Важно: вода здесь ультракислая и очень горячая, купаться в самих озёрах нельзя.

Ниже по течению кипящей реки в прямом смысле этого слова, а не только по названию, там, где вода немного остывает (до комфортных примерно 43 °C), обустроен комплекс с природными и искусственными ваннами. Комплекс дорогой, но оборудован современно. Можно расслабиться в минеральной воде.

В испарениях часто чувствуется сильный запах серы. Запах меня не смущал. Посидела понемногу во всех купальнях. У меня с минеральной водой свои отношения, поэтому ничего полезного сказать не могу. Но разморило точно. На обратном пути заснула, даже несмотря на плохую дорогу.

Виды по пути были красивые – вулканы временами и частями открывались. Да, вулкан Баранский на острове Итуруп назван в честь Николая Николаевича Баранского (1881–1963) – выдающегося советского экономико‑географа, члена‑корреспондента АН СССР, Героя Социалистического Труда. Он известен как основоположник «районной школы» в советской экономической географии – направления, которое делало упор на изучение территориальных хозяйственных комплексов, а не просто отдельных отраслей. Создал и много лет возглавлял кафедру экономической географии в МГУ, писал учебники, развивал экономическое картографирование. Внёс большой вклад в школьное географическое образование: был ответственным редактором журнала «География в школе», участвовал в разработке программ и пособий. Учитывая ваш интерес к Курилам и Итурупу, важно, что имя учёного закрепилось на карте именно в этом регионе – вулкан стал своего рода признанием его вклада в изучение территории страны.

Вечер прошёл в изучении возможности высушить вещи, потому как из-за большой влажности сделать это тут не просто.

А утро в сборах – у нас большой тур. В магазине купили батон вчерашнего хлеба. На вид он совсем не симпатичен, но оказался вкусным. Сувенирных магазинов тут нет, только канцтовары, где есть что-то с итурупскими красотами. Строго по расписанию нас привезли в порт, который выглядит очень добротно. И мы отправились на теплоходе «Игорь Фархутдинов» на остров Кунашир.

Фото автора