В современных городах при строительстве и отделке зданий используется стеклофибробетон. Этот устойчивый к нагрузкам, прочный и сравнительно лёгкий материал с успехом применяется более двадцати лет. Пигменты позволяют создавать из стеклофибробетона цветные элементы архитектурных сооружений. В России крупнейшим производителем стеклофибробетона является компания «ДекорПластик». 

 

 

 

Индонезия – самый большой в мире архипелаг – находится на крайнем юго-востоке азиатского мира. Здесь, на огромном количестве обитаемых островов по обе стороны экватора, проживает более 300 миллионов человек. Это четвёртая по населению страна на планете (после Китая, Индии и США) и самая многочисленная мусульманская нация. Здесь живут сотни племён и народностей, но их объединяет один флаг и один язык – бахаса индонесиа.

То, что страна очень большая, стало ясно, когда мы туда отправились в тур. На самолёте. В общей сложности мы летали 7 дней. По времени. То есть страна не только на карте большая, но и на деле тоже. 17 тысяч островов, из них тысяча населённых, среди них сотня интересных и относительно крупных. При том, что многие из наших соотечественников летят только на один маленький островок, на Бали. Индонезия – страна не для одного «отпуска», и даже всей жизни не хватит, чтобы её посмотреть обстоятельно. Это страна поистине бесконечная.

 

НЕМНОГО ИСТОРИИ

 

В незапамятной древности индонезийский архипелаг заселялся несколькими волнами мигрантов с Евразийского материка. Это было ещё в доисторическую, дописьменную эпоху. Постепенно жители больших островов научились сооружать плавсредства и поплыли селиться на ближайшие острова архипелага. И так у них ловко получалось плавать на своих далеко не совершенных судах и плотах, что они умудрились пересечь Индийский океан, достичь даже Мадагаскара. Антропологи и лингвисты находят в народах Мадагаскара нечто малайско-индонезийское – и в генах, и в языке. Так что если уж можно было доплыть до Мадагаскара, то уж добраться до островов поблизости – вообще плёвое дело. Вот и плавали, переплывали, оставались, возвращались.

В первом тысячелетии нашей эры на Суматру и Яву проникли граждане, исповедующие индуизм, а за ними – проповедники буддизма. На Суматре, Яве и Калимантане появились древние царства, о которых почти ничего не известно. В дальнейшем, например, к 500 годам на южной половине Суматры и на Яве возникло государство Шривиджайя. Говорили на малайском вперемежку с санскритом. Столица Палембанг на юге Суматры, религия – буддизм. В момент максимального могущества Шривиджая доходила до юга современного Таиланда, торговала с Китаем и с арабским миром, паломники и путешественники приезжали, рассказывали и оставляли свои записи и рисунки. Потом империя стала разваливаться, что происходит со всеми империями. К 1292 году, к началу монгольского вторжение на Яву, Шривиджая уже распалась на восемь стран, выясняющих отношения друг с другом. Монголы, как обычно, всех победили. Но задерживаться там не стали.

Рядом с королевством Шривиджая, на Яве существовало также королевство Матарам, где сосуществовали одновременно буддизм и индуизм. И неуемные арабские торговцы действовали по всей территории побережья Индийского океана.

Мусульманство постепенно распространилась по всему региону (Малайзия+Индонезия) к 1600 году. Мирно, через купцов и проповедников, никакое другое исламское государство никогда не завоёвывало этот регион. А прежнее буддийское государство Шривиджая совсем исчезло, и только развалины храмов, типа Борободура, теперь напоминают о нём. Колонизаторы-европейцы, открыв для себя регион в 1500-х годах, встретили множество разрозненных, относительно независимых, княжеств (султанатов).

Силой и хитростью, пользуясь разобщённостью местных вождей, они заполучили контроль над торговыми путями, а потом и над политической верхушкой индонезийцев. Португальцы, англичане и голландцы собирались вывозить с островов пряностями и прочие дары садов-огородов. Торговлей со стороны Голландии (Нидерландов) заведовала Нидерландская Ост-Индийская Компания, в 1798 году начался прямой контроль со стороны Нидерландов; была и попытка англичан завладеть этим кусочком мира, но они уступили: у англичан и так было почти полмира. Сфера владения Нидерландов расширялась постепенно, невзирая на серию антиколониальных восстаний в течение XIX века. В 1920 году голландцы уже владели почти всем архипелагом, кроме восточной половины острова Тимор, который случайно стал португальским.

Без освободительного национального движения не обошлось. Местные люди почувствовали себя индонезийцами, и в 1928 году назвали малайский язык «бахаса индонесиа». С тех пор «бахаса» считается отдельным языком, правда он очень похож на малайский. Постепенно люди огромного архипелага стали чувствовать себя объединённым одним народом.

События Второй мировой войны кратко описать сложно. Важно то, что на несколько лет японцы овладели архипелагом. Когда дело дошло до их поражения 17 августа 1945 года, гражданин Сукарно и его друг Хата провозгласили независимое индонезийское государство. Оккупанты так просто не ушли, последовала четырёхлетняя серия битв, поражений и наступлений, сюда вмешались опять нидерландцы, англичане, Сукарно был пленён, потом освобождён, столица страны переехала в Джокьякарту, султан которой оказал всемерное содействие восставшим. В 1949 году бывшие хозяева, наконец, согласились на независимость колонии, превышающей по площади «хозяев» в пятьдесят раз, а по населению в двадцать раз. Султана Джокьякарты, за его помощь в борьбе, оставили при своём троне, сделав его наследственным губернатором Джокьякартской специальной области.

Процитирую Антона Кротова: «Президент Сукарно был типа Ленина, а в должности он был примерно двадцать лет. Он основал государство, помнил, что капитализм – это нехорошо, имел некоторую склонность к коммунизму, пытался налаживать дружбу с СССР, мусульманских партий опасался, а с Хрущёвым дружил – и его судьбу повторил».

Получилось это так. Возникло коммунистическое «движение 30 сентября», официально с президентом не связанное. Министр обороны, с похожей фамилией Сухарто (главное – не путать их!) собрал вокруг себя недовольных и начал борьбу с коммунизмом, по ходу дела обвиняя президента в бездействии. Года за два активный генерал постепенно узурпировал власть, расширил свои полномочия. Он осуществил в итоге переворот и назначил себя президентом. С первым президентом поступил гуманно, посадил под домашний арест, где тот и находился до самой смерти.

Сухарто правил 32 года, поначалу все были им довольны, но потом он многих утомил. Когда в 1998 году его свергли, трудящиеся вздохнули свободнее. О нем сейчас вспоминают мало, в отличие от первого президента.  С первым президентом есть и футболки, и портреты, есть и бюсты, и статуи. Народ, особенно молодежь, считает, что Сукарно (первый президент) хороший был, а Сухарто (второй) – плохой.

Сухарто был человеком деятельным, он старался поддерживать в стране стабильность любыми средствами, но в первую очередь военными, силовыми. Он занял Восточный Тимор, который до 1975 был португальской колонией, и четверть века боролся там с партизанским движением, не давая тиморцам самостоятельности. Он боролся с повстанцами в Западном Ачехе, не давал им построить своё исламское государство.

На другой окраине страны, на Новой Гвинее, тоже проблем хватало, но уже с папуасами. Досталось и китайцам, живущим в Индонезии, им не дозволялось говорить по-китайски вне своих жилищ. Случались и антикитайские погромы. Коммунистов он тоже не любил, вовсе их запретил, миллион членов компартии изничтожил. Зато цены почти не росли, курс доллара был почти постоянным, бензин – дешёвый: стабильность превыше всего. А когда в Джакарте начались студенческие волнения, то Сухарто и их пытался задавить силой. Но не тут-то было – это вам не папуасы! Студентов было много, они были шустрые и настырные. В результате ему пришлось уйти в отставку.

После свержения опального президента выяснилось, что он не только боролся за стабильность в государстве, но и тащил миллиарды, причем не рупий, а долларов, в свои карманы. И вся его немалая семейка делала то же самое. Родственников и детей Сухарто переловили и пересажали, деньги отняли. А сам отец семейства не пострадал, прожил ещё до самой глубокой старости, и умер без посторонней помощи.

После «отца нации» Сукарно и «диктатора» Сухарто, последовала череда из четырёх довольно быстро сменяющихся президентов. Им пришлось решать многие вопросы. Для начала с тремя территориями, которые старались отделиться. Сохранить их в составе Единой Индонезии требовало серьёзных военных сил, денежных средств и человеческих жертв.

Индонезийским китайцам, которых угнетали, вновь дали свободу, и религию их легализовали, уравняли в правах с буддизмом и индуизмом, и даже китайский Новый Год сделали государственным праздником. Восточный Тимор, о независимости которого не было и речи при Сухарто, был отпущен на свободу и стал новорожденным государством на планете. Западный край Ачех, также четверть века боровшийся за своё отделение, удалось сохранить. Его сделали специальным регионом, разрешив в нём все строгие законы шариата (в остальной Индонезии законодательство светское, не шариатское), оставив в Ачехе все деньги, что возникают там от нефтедобычи. А вот папуасам свободы не досталось. Проблему до сих пор решают точечными денежными вливаниями и наказанием несогласных. Компартию Индонезии не реабилитировали, слово «коммунизм» до сих пор считается порой синонимом злодейства. Что же касается экономики, то тут проблем хватает, но это долгая история.

Очередной, уже седьмой, президент Джоко Видодо (1961 г.р.), бывший мэр Суракарты, отличается от сурового Сухарто и от патриотическо-тоталитарного Сукарно. Он старается показать себя ближе к народу, ходит малоохраняемо, фотографируется с населением и пожимает им руки на улицах. Но вот делать какие-то резкие политические и экономические реформы Джокови (так его тут называют) не хочет, и не будет превращать свою весёлую, но ленивую державу в подобие Малайзии, Сингапура или Китая.

Мне очень понравилось одно сравнение. Процитирую: «Рядом с быстро бегущим в будущее Сингапуром («из третьего мира – в первый»), рядом с развитой, промышленной и строящейся Малайзией, – Индонезия, как толстая весёлая тётка на лодке, причалила в XXI век. Со своими курицами и гусями, с рисовыми полями и бананами, с весёлой толпой детей, с педальными рикшами и велосипедными извозчиками, уличными продавцами всякой снеди и с деревянными межконтинентальными плавпосудинами, с отвалившимся по дороге Тимором и недоотвалившимсяАчехом, – Индонезия недоумённо оглядывается, видя соседнюю Австралию, Куала-Лумпур или Таиланд. Куда спешить, ребята? Всё в порядке! Проблем нету! Всё хорошо! Тида-масала!» 

 

ДЖАКАРТА     

 

Столица Индонезии Джакарта – огромный город с населением более десяти миллионов человек, но не имеющий метро. Все проблемы многомиллионника тут налицо. Ну и пробки тут всегда.

Мы прилетели в Джакарту через Абу-Даби. Перелёт оказался долгим, но мы были удачно зарегистрированы, сидели прекрасно. Самолет большой и был набит пассажирами битком. В Джакарте огромный современный аэропорт. На паспортном контроле была очередь, но прошла быстро. Никаких вопросов никто не задавал, шлёпнул парень штамп в паспорт – и всем привет. Багаж выехал не первым, но быстро. И потом мы выскочили в холл и стали ждать нашего гида. Ждали долго, почти полтора часа. Прелюбопытнейшее это дело – наблюдать за выходящими из аэропорта людьми. 

Приехали мы в симпатичный отель, сетевой, в китайском квартале. Утром нас ждала Джакарта. Прошли через китайский квартал, который представлял собой обыкновенный китайский рынок. Удивительно, но там было чисто. Продавалась многочисленная зелёная всякая всячина, и прочие китайские разности. Мы гуляли довольно долго. Районы в Джакарте очень разные. Например, были места, сильно напоминавшие Тайланд. Но ни одной собаки мы не встретили. А вот кошек много. Удивительно, но почти у всех обрублены кончики хвостов.  Как нам объяснили, по верованиям (не помню, кого, но местного) считается, что у кошек на кончике хвоста обретается шайтан (дьявол). А посему их отрезают. 

Центр города скромен и невелик. Но есть туристическая навигация. Нашли стенд с картой, посмотрели, какие поблизости есть музеи. Выбрали Музей Банка Индонезии. Оказался современный музей – что-то среднее между историческим и краеведческим. Есть привязка к Банку, но вообще-то большая часть экспозиция посвящена истории Индонезии и колониальным проблемам. Отличный музей. И цена – около 30 центов. Копейки.

Потом отправились в хвалёное всеми туристами кафе Батавия. Там, в отличие от улицы, было много народу. Исключительно иностранные туристы. Цены завышены, атмосфера очаровательна. Колониальные фотографии и всякие украшения по стенам. Желающие там пообедали, но в нашей компании оказались два молодых человека, прилетевшие в Джакарту на два дня раньше. Они изучили все злачные и просто интересные места в городе. И обнаружили еще один ресторан Батавия, но это Батавия Марина в порту. Супер-место! Очень красивое, с хорошими (демократичными) ценами. В порту мы не только обедали, но и загрузились в экзотические лодки и поплыли по каналу вдоль судов. В основном это китайские джонки. То, что видели мы, рвань и дрань. Вообще непонятно, как это плавает. На одну посудину мы даже поднялись. Любопытно. Но вопрос, почему это старьё плывёт, а не тонет, у меня так и остался без ответа. 

Кстати, из нашего отеля открывался прямо-таки завораживающий вид на сияющие в ночи небоскребы. Днём было не так красиво, обыкновенно. Мы еще погуляли по городу, который, что удивительно, мне понравился. Он живой, разный, занят своими делами. Есть новые районы – как я поняла, тут полно офисов мировых фирм. Перед поездкой я много читала и смотрела фильмы в интернете. Никто ничего радужного не отметил! Помимо пробок (они тут есть), дескать, в Джакарте городская загазованность и смог; дурной запах тысяч многочисленных каналов, по которым сливаются помои; комары, переносчики денге и просто зудящие; недостатки городского водопровода, в некоторых районах лишь едва подающего воду в определённые мгновения суток; медленный интернет, перегруженный миллионами пользователей, как и водопровод... и даже, местами, наличие уличных и квартирных воришек, проституток, трансвеститов, и редкие для Индонезии пьяницы. Более высокая стоимость жизнедеятельности, чем в других городах Явы; шум миллионов мотоциклов; меньшая любвеобильность жителей, чем в соседних городах – всё это недостатки столичной жизни. 

Конечно, комары и проститутки тут есть, но… как и везде. Каналы в городе очищены, никакой грязи и вони. В Джакарте в десять раз больше небоскрёбов, чем во всей стране, вместе взятой; тут есть и 40-50-этажные здания, ночные клубы, шикарные рестораны, магазины всего самого разного. А какое авиасообщение, причем со всеми странами азиатского и европейского мира.

Ну и много-много всего! Как в любом мегаполисе мира!

Исторически Джакарта один из старых городов страны. В гавани Сунда Келапя непременно кто-то жил последние две тысячи лет. Потом причалили португальцы, но официальной датой основания считается 22.06.1527, когда войска султаната Демли одержали победу над португальским флотом и, захватив поселение Сунда-Келапя, где португальцы собирались создать форт, назвали его Джаякертой («город победы»). Этот день сейчас отмечается как День города. Не прошло и ста лет, как напали англичане, сразу после них в 1619 году причалили голландцы. Всех разогнали, всех победили, построили свой форт, который назвали Батавия.

Город был в руках у голландцев больше трёхсот лет, во время Второй мировой войны его захватили японцы, в конце 1940 года он окончательно достался индонезийцам. Ну а в 1949 году стал столицей страны.

Что меня удивило, так это то, что Джакарта не является пляжным городом, хотя она расположена на море. В Джакарте море грязное, очень замусоренное, изобилует судами грузовыми и пассажирскими, купаться тут не следует, да и к морю вообще подойти нелегко, набережных нет. Есть нечто им подобное.

Джакарта – город не туристический, путешественники прибывают сюда обычно транзитом. И мы тоже отсюда через день улетели в Джаяпуру. 

 

ДЖАЯПУРА

 

Джаяпура – столица самого дальнего региона Индонезии. Самый большой город на индонезийской части Новой Гвинеи, состоит из нескольких поселений, расположенных между морем и горами, которые больше похожи на зеленые холмы. Количество проживающих учёту не поддается. Находится город на побережье. Когда самолёт приближался к Джаяпуре, красоты в иллюминаторы были невероятные.

С 1910 по 1962 город назывался «Голландия» и являлся столицей округа с таким же названием. В 1942 году во Второй Мировой войне город был оккупирован японцами, и как его называли тогда – неведомо. После 1949 Голландия так и осталась столицей Нидерландской Новой Гвинеи. Голландия была переименована в Кота-Бару (в переводе «Новгород») в 1963. Ещё несколько лет город носил имя Сукарнопура в честь первого президента Индонезии Сукарно, пока его не переименовали в Джаяпуру. И вот наконец 7 марта 2010 года город официально был переименован в Порт-Нумбай (Port Numbay), но все по-прежнему называют город Джаяпурой, так как новое название не прижилось.

Джаяпура – город симпатичный, местами чем-то напоминает Владивосток. Так же далеко, тоже относительно дорого, тоже море, сопки, зелень, пароходы, острова, граница неподалёку. Попасть сюда можно на пароходе или самолёте из других больших городов Индонезии. Из Джаяпуры разлетаются самолёты по многим районным центрам провинции. Этот город – центр колонизации острова.

Мы закупали тут продукты в супермаркете. Грустное зрелище. Очевидно, что местные тут бывают крайне редко, ибо покупать там нечего. Транспорт по городу и вокруг представлен маршрутками.

Мы в Джаяпуре были трижды. В первый раз недолго поглазели по сторонам и улетели в Вамену, оформив разрешения на поездку. Вернулись мы Джаяпуру после фестиваля и, закупив продуты, отправились на побережье Тихого океана. Оттуда приехали и в Джаяпуре «чистили перья» перед перелётом на Флоренс. Ночевали в очень приветливом отельчике. Есть в Джаяпуре несколько важных мест: сам центр Джаяпуры (Кота Джаяпура) с супермаркетами и рынками, вот тут-то мы отметились не раз. Все остальные значимые места проехали мимо. Есть Мечеть. Порт. Городок Энтроп (Кота Энтроп), где имеется местная Академия Путешествий, единственная на Папуа. В этом заведении учатся папуасы и папуаски, желающие вовлечься в туристический бизнес.

Кстати, в Индонезии вроде бы все суетятся и бегут, но в то же время быстро ничего не делается. И чаще всего ничего не делается вовремя. В этом мы убедились. И не раз. Пароход, самолёт, автобус и поезд может отправиться с опозданием и не из того терминала. Многие путешественники пишут, что заказанная и ожидаемая машина может не появиться, магазин или офис авиакомпании могут не открыться в указанное на витрине время, а в банке и в обменном пункте в самый важный для вас момент может случиться выходной день, или же закончатся банкноты. Но местные доброхоты порой полны рвения и решимости оказать вам содействие. И непременно пообещают все, что надо. И даже начнут решать вопрос. Но если возникнет заминка, то местный житель может самоустраниться от её решения и выключить мобильник.

Так бывает во многих странах Азии и Африки. Индонезия не исключение. Автобусы тут чаще всего едут медленно, собирая пассажиров по всем сёлам. И на каждом отрезке пути они могут ломаться. «Чиновники будут неторопливо выдавать вам новую визу или две недели продлевать старую, каждый день светясь в вашу сторону улыбками; пароход или поезд будут стойко бороться с расписанием; повар в ресторане будет готовить вам еду особо тщательным и долгим способом; полицейские потратят четыре часа на то, чтобы зарегистрировать вас в далёкой лесной деревушке, а в крупном городе Интернет будет весьма неторопливо выводить на экран единственную страничку». 

Никто тут, даже опаздывая, не побежит. Скорость мысли и движения транспорта тут вдвое ниже, чем в России. Как ни спеши, существенно ускорить эту жизнь не удастся.

Поэтому тут необходимо запаситесь терпением. Надо уметь ждать. Индонезия та страна, где ваше (наше) Терпение – качество номер один. И номер два, и номер три. Потому что все тут делается медленно (очень медленно). Бестолково. И, что важно, если повысить голос или (не дай Бог!) заорать, то эффект будет обратный. Человек впадет в ступор и вообще перестанет делать то, что вам нужно. Будет ещё хуже (и медленнее). Хотя медленнее и так уже некуда!

В Джаяпуре мы столкнулись с особенностями местных нравов, ибо оформляли разрешения на проезд в центральную часть острова. Хотя Джаяпура – столица Папуа, здесь папуасов не так много. А вот количество индонезийских переселенцев тут велико. Папуасы крутятся, к примеру, в аэропорту, лениво что-то пытаются продать. Про папуасов я написала в очерке «Папуа и папуасы».  

 

ОКЕАН У ДЖАЯПУРЫ

 

До того куска побережья, где нам предстоять проживать в ближайшие четыре дня, от Джаяпуры мы сначала около часа ехали на крошечных автобусах (их было 3, вещи отдельно переезжали). Было не тесно. Но дорога – одно название. Сплошные ямы и канавы! На остров переплыли без проблем. Нормальные лодки, не трясло и не качало. Наоборот – красота неописуемая.

На пляже, к нашему сожалению, оказалась группа то ли австралийских, то ли американских подростков. На следующий день они уплыли восвояси, но первое впечатление испортили. Пляж великолепный! Даже с подростками…

При отливе метров пятнадцать остается песка, при приливе – пять. Потом риф – красивый и большой. Но с течением, что опасно. Риф перекрывает залив, а потому плавать можно всегда, даже в отлив. Впервые наяву видела, как тропический лес спускается почти что к воде. В жару под деревьями тень, в дождь – они немного помогают укрыться. 

Пляж частный, ухоженный. Гениальные удобства. Забрана в трубу речушка (ручей), труба правильно уложена, вода есть всегда. Чисто. Здесь живет пара местных жителей, которая следит за порядком и для таких бездельников, как мы, исполняет «Хаву нагилу». Нам, правда, не спели.

Еда? Лично мне не очень понравилось. В первый день – ещё было ничего, потом очень уж однообразно. Но это моё личное дело. Мало ли, что мне не нравится! Это не значит, что плохо. Кофе был великолепный, вода кипячёная (горячая в кувшине) имелась постоянно. Остыла – можно попросить подогреть. Завтраки были хилые, жареные бананы и печенье из банки. С нами приехали несколько человек (местные). Особо делами они были не озадачены, все больше под тентом сидели. Но вроде и придраться не к чему. Было все чисто и аккуратно. Хозяев острова видели только тогда, когда они помахали нам руками в момент отплытия. Приятные люди!

Приплыли мы на пляж запросто, а вот уплывали с нервяком, потому как всё утро лил дождь, все (большинство) были мокрые и злые.

В поход по лесу с залезанием на гору я не ходила. Поленилась. Так было хорошо на пляже! Какая гора? И райской птицей тоже не заинтересовалась. Я при свете дня мало что на деревьях вижу, а в 4 утра? Некоторые лодыри, включая меня, вместо визита к райской птице остались спать в своих палатках. Но нашим товарищам сильно не повезло. Дождь собирался с вечера. А начался он через полчаса после того, как они отправились на поиски той самой птицы. Ливень был нешуточный. К дереву, на котором райские птицы должны были искать свое счастье, они дошли, проводник вроде как даже птичек призвал, и они зашуршали наверху. Но какое счастье под проливным дождем? Вернулись наши друзья мокрые, злые. Да, впечатления от поездок бывают не только положительные! Увы.

В палатках вода, так как большинство их не закрыли по неопытности. К обеду дождь закончился, мы перестали паниковать (а вдруг не доберёмся до берега?) и отплыли восвояси. В гостинице все за ночь высохли и подобрели. Но песок из разных мест как на мне лично, так и с моих вещей будет сыпать ещё долго.

А вот море там было роскошное. Разноцветное и бархатное. Тёплое и ласковое. Первые полтора дня все до опупения купались. Под дождем – только те, кто уж очень сильно хотел!

 

ФЛОРЕНС (ОСТРОВ). ЛАБУАН БАДЖО (ГОРОД)

 

Далее наш путь лежал на остров Флоренс, куда мы, естественно, прилетели. В городок Лабуан Баджо, где ночевали ночь на обратном пути в приличной гостинице.

Встретил нас веселый симпатичный дядька и почти что новенький автобус, что удивительно для этих мест. Поехали в порт – облезлый и задрипанный. Заглянули в супермаркет. Они и тут очень сиротские. Мужикам – пиво и чипсы! Нам – воду и печенье! Еле отбились от продавцов фальшивого жемчуга и каких-то накидок.

Катер (джонка) оказался свежепокрашенным, с новым бельём в каютах. Но максимум на 12 человек. Три каюты по 4 места. Тесно. Как влезли – загадка! Нас ведь 16. Но команда была милейшая, симпатичные ребятки. Готовили очень вкусно. Но мало! И посуды-то не хватало. Но я лично на это особо внимания не обращала. 

Большинство спали на верхней палубе, где было с вечера просто прохладно, а под утро откровенно холодно. Там был точно нужен спальник, у меня отсутствующий. Мне досталось место теоретически самое плохое.

Нижняя полка на двоих с соседкой. Но… Парадокс! Спала я очень даже неплохо!

Путешествие на катере для многих удовольствие сомнительное. Все очень индивидуально. Кто-то замёрз на палубе, кто-то упарился в каютах. Одно точно: на корабле было чисто. Легко, просто, незатейливо. Главное, уберечься от солнца и сквозняков.

Теперь главное – куда мы плыли на этом катере.

 

 

ОСТРОВА РИНЧА, КОМОДО И КАНАВА

 

А плыли мы на остров Ринча, потом на остров Комодо, и на остров Канава. И просто плыли вдоль каких-то малюсеньких островов. Вот, пожалуй, «просто плыли» мне очень запомнилось. Особенно на обратном пути. На верхней палубе в какой-то момент не было народу. Острова казались мне какими-то невероятно сказочными, море синее, небо голубое. Никого в округе не видно – ни катеров, ни лодок. Здорово, правда? Если ещё вспомнить, что ты находишься за тридевять земель, тог вообще дыхание перехватывало!

Наши купались в открытой воде – как было обещано по программе. Видели мант, еще кого-то экзотического где-то под собой. Наслаждались. Меня и еще нескольких неплавающих с ластами граждан покатали на лодке. 

Остров Ринча является частью архипелага Малых Зондских островов. Справа от него через пролив Мало находится остров Сумбава, а слева, через пролив Линтах – популярный Комодо. Остров Ринча относится к Национальному парку Комодо и охраняется ЮНЕСКО как природное наследие.

Остров Ринча – самое туристическое место в здешних краях. Комодо – более известен (из-за названия), но там периодически возникают проблемы с посещением. Национальный парк Комодо привлекает людей со всего мира своими знаменитыми ящерами.

Национальный парк расположен на всей территории острова Ринча. По нему проложены два вида треков: три коротких и один длинный, идущий по периметру острова. На любом из маршрутов можно увидеть невысокие зеленые холмы, засаженные пальмами Лонтар, бамбуковые леса и мангровые заросли. 

Животный мир острова представлен не только знаменитыми варанами, но и многочисленной популяцией обезьян, летучих лисиц, огромным количеством птиц и другими животными. Прибрежные воды населены тропическими рыбами, их насчитывается более 1000 видов. Живут они в коралловых рифах, которых вокруг острова более 260 видов. В море обитают манты, дельфины, морские черепахи и киты.

Главной достопримечательностью острова считаются комодские драконы – огромные вараны длиной до 2,5 м и весом от 70 до 90 кг. Ящеры живут достаточно долго, не менее полувека даже в дикой природе. 

Вараны активно охотятся на крупных животных, таких как кабаны, буйволы и олени. Убивают они резким прыжком из засады, кусая жертву. У этих животных ядовитая слюна, но яд действует не сразу, поэтому ящеры оставляют жертву, а позже находят её по запаху. Одной удачной охоты хватает на обед нескольким десяткам варанов.

На острове Ринча были зафиксированы случаи нападения варанов на людей, поэтому приближаться совсем близко к ним нельзя. Да и, честно говоря, не очень хотелось. При этом сфотографировать их легко, они проводят большое количество времени неподвижно или передвигаются достаточно медленно.

Вараны откладывают яйца в специально отведённых местах, в ямы, а вылупившиеся детки года два живут на деревьях, чтобы родственники и соседи их не сожрали.

Для туристов вараны прикормлены и лежат там, где надо. Все хождения по острову в поисках их там, где они обитают в естественных условиях, «театр тети Моти». Так же, как и на острове Комодо. Там еще есть варан, специально «уложенный» в нужном месте. Объевшийся. Если за ним правильно сесть и протянуть руку, то на фото он получается огроменный, а ты прямо на нём. Рейнждеры мастерски делают такие фотографии. Мы, конечно же, все сфотографировались.

На тропах варанов нет, они есть там, где надо (повторяюсь). Если вам не повезло, то он может уйти оттуда, «где надо». Мы вот с удовольствием наблюдали за вараном на полпути длинного трекинга. Пришедшие нам на смену китайцы бросили в его сторону камень, чтобы он поднял голову. А он поднял хвост и ушел куда-то за кучу песка. Так что следующим туристам не повезло, надо было ждать, пока его загонят на место! Конечно, вараны тут есть в немалых количествах на обоих островах. Но то, что нам надо увидеть, мы увидели. Ну а про их жизнь в природе в книжках почитаем. Поиски их в лесу – задача для специалистов.

Но прогулка мне понравилась. Особенно утром. Красиво. Свежо. Обычная тропинка. В парке все оборудовано для туристов. Есть кафешки. Сувенирка. Можно истово торговаться. Народу было мало, продавцы уступали в цене. Если много будет туристов – то это вряд ли удастся.

Вараны противные. Как недоделанные, облезлые крокодилы. Нам повезло утром. Один вылез на дорожку и пошел, видимо, в сторону пищеблока. 

Походка – восторг! Лапы в разные стороны, зад двигается как мешок, если его с горки сбросить, пузо тащится как у алкаша с одышкой.

Третий остров, куда мы высадились, был остров Канава. Мне было немного обидно, потому что плавание для наблюдения то за мантами, то за черепахами хоть и увлекательно, но мне недоступно. Я этого не делаю, потому как плохо вижу. Остров «Канава» – часть нацпарка, вход (вплыв) туда платный. Несколько хилых домиков, кафешка по хилости этим домикам не уступающая. Белый песок. Вокруг острова можно обойти, что наши товарищи из числа самых любопытствующих и сделали. Деревья у воды – спасение от жары. В отлив почти у самого берега риф – наружу. Я, не снимая очков, ходила у берега. Недолго, правда. Красоту невозможно описать. Огромные разноцветные морские звезды! И не только звезды! Море восхитительное! Жара обыкновенная! Солнце опасное. Но есть деревья, а потому, главное, не увлекаться загаром.

 

БАЛИ

 

Поездка на остров Бали – это было некое мимолетное мероприятие, которое оставило совсем «кислое» впечатление. После реальной жизни – вымученная туристическая картинка. Слащавые отельчики. Препротивные продавцы. Толпы туристов. На возврате задержались в Куте на день, взяли экскурсию по всему острову. Посмотрели лучшее, что тут есть. Храмы, дворец. Это без комментариев.

Но почему какие-то просто стоящие у дороги тетки собирают деньги за фотографии на смотровой площадке! Остап Бендер со своим провалом отдыхает. Деньги норовят с тебя слупить все, кто попадается на пути. В дорогих отелях, конечно, «Баунти»! Наверное, в роскошных «пятёрках» отдыхать тут прекрасно.

Но сам остров оставил тоскливое впечатление. Что-то в этом есть такое, что сильно напоминает сильно накрашенные и не в меру разрисованные накладные ногти невероятной длины и толщины на в общем-то красивых женских руках. Зачем?

Хорошо, что времени на Бали было немного.

Вернулись домой мы без приключений.

Летели долго и нудно. Дома, задвинув в комнату чемодан, я заснула, едва увидев диван. Встала на следующий день по Ерофееву: «Проснулся утром, снял сапоги».

На вопрос: «Как отдохнула?» у меня нет ответа.

Разве это был отдых? Нет, это было невероятно интересное, очень своеобразное и уж точно незабываемое путешествие.

 

Фото автора.

© Vinchi Group - создание сайтов 1998-2024
Илья - оформление и программирование