Поездка в Иран организационно оказалась совсем не сложной, хотя я почему-то думала иначе. Виза оформлялась элементарно, перелёт – всего 4 часа, никаких сложностей при въезде не случилось.

Прилетели мы ночью, немного отдохнули и отправились смотреть страну.

 

ТЕГЕРАН

 

Тегеран – город с не очень выразительной, на первый взгляд, архитектурой, сплошные серые дома-коробки и на каждом перекрёстке портреты аятолл. Но мне почему-то город понравился. Он огромный. Точные цифры привести не могу, гид говорил невнятно. По дорогам столицы (как и в других городах) ездят совсем не новые машины. Почти все одинаковые. Старые модели «Пежо». Их собирают в Иране. Импорта нет. Но машин на улицах много. Даже и не знаю, с чем сравнить. Все белые, как из старого кино. Но если в кино лет эдак 60 назад машина была редкостью, то теперь по дороге движется одновременно тьма раритетов? Не веришь своим глазам. Но вот автобус у нас, кстати, был тоже иранского производства. Новый, современный, удобный и красивый. И совсем не раритетный.

Очень понравился Национальный музей, который, конечно же, представляет невероятно богатую экспозицию. Жаль, было очень мало времени на его осмотр.

А утро началось дворца Голестан, что в переводе означает Дворец Роз. Построен дворец в XVI веке. Комплекс большой, больше десятка зданий – несколько музеев, картинные галереи, залы. Обязательно нужно смотреть самый центральный – Мраморный тронный зал, где демонстрируются парадные помещения шахов. Вокруг полно зеркал. Точнее, украшений из зеркал. В Голестане целые залы мерцают и искрятся. Красиво. Но интересно не только внутри помещений, но и снаружи. Всё по-восточному шикарно. Особенно разует роспись по плитке, эдакая развеселая керамика. Много праздношатающихся котов. И ворон, радостно купающихся в лужах. Собаки не видела ни одной.

Еще в Тегеране поразил музей стекла и керамики. Музей находится в красивом особняке на симпатичной территории. Внутри оборудован замечательно. И какие экспонаты!!!

Вечером отправились к символу Тегерана – Башне Азади. Её еще называют воротами в Тегеран, потому что она расположена на дороге с запада страны. Построена в 1971 году к 2500-летию государственности Ирана. При постройке использовался только белый мрамор из Исфагана. В то время она называлась Бордж-э Шахяд (башня Памяти Шахов), а площадь перед ней – Мейдан-э Шахяд (площадь Памяти Шахов). После Исламской революции в 1979 площадь и башню переименовали в Азади (Свобода). Внутри есть музей. Мы приехали к ней вечером. Красивая подсветка.

Башня Милад – самая высокая башня в Иране. В рейтинге самых высоких телебашен мира занимает почётное 6 место с 435 метрами от основания и до шпиля. Наверху есть смотровая площадка с панорамой на весь город, но нас туда не повели, сказали – дорого, и неинтересно. Погода была не очень.

Гранд-базар в Тегеране для туристов – это больше не про покупки, а посмотреть, как в течение многих лет достраивались и надстраивались торговые помещения. Тегеранский базар считается самым большим в мире крытым рынком, общая длина всех коридоров более 10 км. Внутри базара мечеть Имама, сама большая мечеть на севере Тегерана. Построена в XVIII веке, до Исламской революции называлась мечеть Шаха. Площадь перед входом в окружении разных лавок, а у некоторых ещё и с неоновыми подсветками. Самое интересное на Гранд Базаре – местные жители и вся атмосфера вокруг. Продавцы, мастера, за работой только мужчины. Но мы были еще без местной валюты, поэтому делать нам  на базаре было нечего.

 

ШИРАЗ

 

Перелёт в Шираз был коротким, чуть больше часа. По пути читали Есенина «Даже если красив Шираз, / Он не лучше рязанских раздолий…».

В гостинице, да и в городе часто попадались мужчины с заклеенными затылками. Оказывается, в Ширазе активно делают пересадку волос.

Шираз – административный центр провинции Фарс. Во всей провинции и особенно в окрестностях Шираза сосредоточено большинство самых древнейших исторических объектов Ирана.

Первые упоминания о городе были обнаружены на табличках, датируемых 2000-м годом до н.э. В них на эламском языке Шираз упоминается как «Тиразис». Впоследствии название превратилось в древнеперсидский «Шираджиш», а затем и в современный Шираз.

Шираз – родина самых известных иранских поэтов, Саади и Хафиза. До революции 1979 года это был центр виноделия. Сегодня – одно из главных мест паломничества мусульман и популярный туристический город.

Комплекс с могилой Хафиза мы посетили. Не удержались и погадали. У входа в комплекс много местных жителей с волнистыми попугайчиками. Попугайчик вытягивает цитату из Хафиза (на фарси), ты ещё получаешь открыточку с восточным рисунком. Понять ничего невозможно, но денег не жалко – зря, что ли птичка старалась?

В центре Шираза, на площади Шохада расположена крепость Карим-хан или, как ещё её называют, цитадель Каримхани, построенная в XVIII веке. Южная башня крепости – отдельная архитектурная достопримечательность Шираза. Её фундамент не выдержал нагрузку, в результате чего башня накренилась и стала подобием Пизанской. Но я почему-то кроме входа с симпатичной керамикой больше ничего вспомнить не могу.

Больше, пожалуй, запомнилась Мечеть Насир оль-Молк, она же «Розовая мечеть». Это небольшая, но известная за пределами Ирана мечеть. Её называют ещё «Мечеть цветов» или «Мечеть радуги» или «Мечеть калейдоскоп». Она отделана плиткой с изображением роз, больше похожих на пионы. Розовая мечеть молодая, она построена в XIX веке правителем местной провинции Мирзой Хасаном Али Ханом, известным как Насир оль-Молк. Нам повезло, утро было солнечное. В эту мечеть нужно приходить с 8.30 до 9.30 утра. Мы приехали около 9.00. И застали то время, когда солнечные лучи проникают сквозь мозаичные витражи и мечеть играет всеми цветами радуги.

Минут через 15 солнышко исчезло. Внутренняя отделка мечети является нетипичной для иранской архитектуры. Например, декоративные элементы, картины, узоры на потолках выполнены в европейской манере.

Розы в Ширазе кое-где даже цветут. Хотя сейчас зима, ночами холодно. Деревья без листьев, что немного грустно.

Мавзолей (мечеть) Шах Черах – это одна из религиозных святынь Шираза, одно из трёх главных паломнических мест в Иране. Здесь покоится святой Мир Сейед Ахмад, или известный как Шах Черах из рода пророка Мухаммеда. На входе полный досмотр как в аэропорту. Иностранцы могут войти только в сопровождении гида. Нас (женщин) укутали и отправили в отдельный вход от мужчин. Приставили местного сопровождающего. В здание в стеклянном (зеркальном) мавзолее покоится Шах Черах.

Вокруг комплекса, естественно, вещевой рынок. Вообще вокруг каждой большой мечети всегда есть базар.

 

ПЕРСЕНОПОЛЬ

 

Если вам интересен царь Дарий, Александр Македонский, древние персы, ассирийцы – то вам сюда. И мне тоже… Я была счастлива! Расстояния в комплексе большие, но много указателей, отличная навигация.

Итак, около 515 г. до н.э. по повелению персидского царя Дария у подножия горы Кух Рахмат (гора Милосердия) была основана новая столица страны – Парса, или как ее называли греки Персенополь – город персов. Иранцы называют его Тахт Джамшид – трон Джамшида, по имени героя иранского эпоса. На гигантской террасе, с трёх сторон окруженной двойной крепостной стеной, а с четвёртой охраняемой неприступной скалой, были построены различные здания – конюшни, казармы, резиденции царя. Подняться в город можно было по широкой лестнице, состоящей из двух маршей, каждая по 111 ступеней. Лестница вела к «Вратам всех стран» (Пропилеи Ксеркса). Марши сейчас укрыты деревянными ступенями для удобства посетителей.

На террасе была расположена Ападана – огромный открытый зал, используемый для торжественных приемов, с 72 колоннами высотой 24 метра, увенчанных фигурами быков. До наших дней сохранилось только 13 из них. Но эти колонны были построены в VI веке до н.э.! Ападану Персеполя считают одним из самых величественных зданий Древнего мира, сооружение вмещало 10.000 человек. Украшали Ападану изображения царских телохранителей. Греки называли гвардейцев Дария «бессмертными» – их всегда было ровно 10.000.

Строительство велось более полувека. Начиналось при Дарии I, а завершил его сын Ксеркс I. На территории царских резиденций было построено два дворца – Дария и Ксеркса. Рядом с дворцом Ксеркса находился гарем, но это версия. Одной из самых совершенных построек Персеполя был Тронный зал (Зал Ста колонн) – самый большой после Ападаны, где хранились царские сокровища и подарки. Царь вместе с 10.000 «бессмертными» приезжал в Персеполис только один раз в год – весной, в день весеннего равноденствия. Всё остальное время он жил в Пасаргадах или Сузах.

В 330 году до н.э. Александр Македонский завоевал Персеполис и сжёг столицу Персидского царства дотла. Есть легенда, что Александр сделал это случайно. И вообще – не он начал. А одна из приглашенных девушек с низкой социальной ответственностью. То ли уронила факел, то ли покуражилась и бросила его между колонн. В общем, всё сгорело. Как вот только все спаслись, вопрос остается открытым. Но это уже в принципе не важно.

В Средние века остатки Персеполиса использовались местными эмирами, но затем были заброшены. Остатки сооружений крестьяне стали разбирать на камни. То, что уцелело, удалось спасти в 1934 году благодаря стараниям Чикагского университета и Эрнста Хецфельда, который в течение 3 лет изучал и тщательно описывал развалины дворца.

Мой сын взял в аренду ВИАР, это нечто, похожее на очки в шлеме. Прикладываешь этот предмет плотно к глазам и видишь, что на этом месте было в лучшие времена. Картинка появляется в определённых точках, то есть встать надо около конкретного указателя. Их немало, эдак штук 25. Но это действительно необычно и очень увлекательно! Все ведь было окрашено в разные цвета. Архитектура грандиозная! Так что современные технологии в археологии очень даже полезны!

Мы поднялись и к гробнице, посмотрев сверху на весь комплекс. Конечно, сохранилось немногое, но и то, что есть – впечатляет.

 

ПАСАГАРДЫ

 

Здесь сохранился Мавзолей Кира Великого – большой каменный куб на ступеньках. Стоит обособленно. В этом месте очень красивые виды на местные горы, но больше ничего нет, кроме торговых лавок.

 

НАКШЕ-РУСТАМ

 

Это отвесная скала, в которой на высоте 20 метров от земли вырублены четыре склепа. Входы во все гробницы выполнены в виде крестообразного углубления в скале. В верхней части креста – символические изображения, в центре – дверь, которая вела в залы, где были установлены каменные гробницы с останками усопших. После покорения Персии Александром Македонским его войско разграбило гробницы. Со временем народ стал считать, что все эти сооружения принадлежали иранскому герою сказок Рустаму. Поэтому место называется Накше-Рустам или Изображения Рустама. В Ширазе говорят Некрополь, а не гробница. Внутри некрополя ничего нет, вход закрыт, но можно снизу посмотреть на то, что осталось. Барельефы впечатляют.

В Накше-Рустам сохранились: Некрополь Ксеркса I, Барельеф «Коронация Нарса», Некрополь Дария I Великого, Некрополь Артаксеркса I (сын Ксеркса) и Куб Заратустры (Кааб-Зартошт) – квадратное в сечении сооружение, высотой в 12 метров. Внутри одно помещение, к которому ведёт одна лестница. Но вход туда закрыт. Точное его предназначение неизвестно, есть мнение, что это святилище огня.

А еще тут бегает десяток собак – не приставучих, но временами намекающих, что им надо дать поесть. И три щенка – весёленькое очарование! Забегая вперед, скажу, что больше собак мы не встречали в Иране нигде.

 

ЯЗД

 

Город небольшой, древний, с типично-восточными улочками. Как будто ты находишься в огромной песочнице. Дома кажутся совсем новыми, как театральная декорация. Словно вчера стены намазали свежей смесью из соломы и глины.

Язд – один из древнейших городов мира. Первые упоминания о нём относятся к 3000-му году до н.э. Находясь вдалеке от исторических столиц Персии, город смог пережить монгольские нашествия, сохранить многие исторические памятники. В XIII веке Марко Поло побывал в Язде и назвал его процветающим городом с развитым производством шёлка. В XV веке наш соотечественник Афанасий Никитин упоминал город в своих записках «Хождение за три моря», назвав его Ездея.

Джаме (Jameh, Соборная, Пятничная) мечеть Кабир. Главная мусульманская святыня города. С двумя самыми высокими в Иране минаретами. Построена в XII веке. Внутри все очень аскетично, а точнее просто пусто. Там действительно внутри ничего нет. Просто открытый двор, с помещениями по периметру. В Пятничной мечети михраб красивый. Покрыт мозаикой и мрамором, на стенах стихи из Корана. Михраб – ниша в середине стены мечети, указывающая направление на Мекку. В нём молится имам, который должен находиться впереди молящихся. Пятничная (Соборная) мечеть предназначена для обязательной коллективной молитвы, совершаемой в пятницу в полдень – Джаме (Джума) намаз. Такое название мечетей встречается не только в Иране, например, в Азербайджане в 10 городах есть Джаме мечеть. Как правило, это самая большая, главная мечеть в городе.

Здесь большой и не бедный книжный магазин. Есть книги на русском.

На центральной площади Язда расположена мечеть Амира Чахмага, или Новая Пятничная мечеть (Джаме ноу). Построена в XV веке Амиром Чахмагом, правителем Язда. Мечеть выглядит очень необычно – с большим количеством арок на нескольких уровнях.

В лавках, на базаре очень много всякого ткацкого добра – каких-то кошелочек и кошелёчков. Много ткани. Поделок из неё. Платки, шарфы, одежда. Невероятное количество сладостей. Купила…

Во второй половине дня гуляли, по лавкам ходили, просто бродили по улицам. Везде клумбы из декоративной капусты (цветной) – белой и сиреневой. И даже фонтаны работают. Да, ковры персидские – это отдельный разговор. Они настолько хороши, что их хочется потрогать даже на фотографии. Да и цены не катастрофические. Но не про нас. И по деньгам, да и девать такую красоту некуда.

Но главное в Язде, это бадгиры. Бадгиры – специальные сооружения, которые позволяли иранцам бороться с жарой. То есть это древний кондиционер. Раньше устанавливались при постройках во многих зданиях. Они сохранились и используются до сих пор. У нас в гостинице такой имелся, мы внимательно его рассматривали. Внешний вид бадгир может немного различаться, но принцип работы одинаковый. Массивные каменные трубы с отверстиями наверху строятся высоко над домом и идут через всё здание в подвал. Дальше это всё работает как «ветроуловитель».

Даже лёгкий ветер поднимается с поверхности и за счёт разницы давления направляется внутрь здания, вниз. Охлаждается в водных резервуарах и проходит через все помещения. Охлаждение было эффективно, главное, чтобы вода была.

 

ЗОРОАСТРИЙСКИЙ ХРАМ И БАШНИ МОЛЧАНИЯ

 

Зороастризм – одна из древнейших религий. Очень давно на территории Ирана большинство жителей занимались сельским хозяйством, и боготворили силы природы. Они поклонялись солнцу, огню. Главным божеством был бог Солнца – Митра, но правил и исключений было много. Всю эту систему упорядочил и создал религиозное учение Заратустра. Все правила были сведены в одну книгу Зенд-Авесту, единым богом провозглашен Ахура-Мазда. В основе веры зороастрийцев – свободный нравственный выбор человеком благих мыслей, благих слов и благих деяний. Зороастрийцы считают и верят, что за человечество и планету идёт постоянная борьба между добром и злом. Но однажды добро победит, и тогда наступит блаженство. Пока это не случилось, зороастриец должен помогать бороться с силами зла.

Что они и делают по мере сил, хотя зороастрийцам всё время жилось трудно, они постоянно подвергались гонениям. Александр Македонский сжег всё, что счёл нужным, в том числе книги, затем было массовое насильственное обращение в ислам. Но зороастрийцы живут и сегодня, крупные общины зороастрийцев сохранились в Иране и в Индии, а благодаря эмиграции представители зороастризма есть на всех континентах. Даже в России, в Санкт-Петербурге существует Зороастрийская община.

В Язде и его окрестностях до сих пор сохраняются зороастрийские деревни, и он считается духовным центром этой религии.

Атешкадех – главный зороастрийский храм в Язде. Небольшой двор с бассейном и непримечательное внешне строение. Мекка для всех зороастрийцев. Над входом фаравахар – главный символ зороастризма. На нём изображен Фраваши – ангел-хранитель, проводник человеческой души на пути к Ахура-Мазда. Изначально было только изображение солнца с крыльями, позднее добавили фигуру человека. Внутри хранится вечный огонь, который не гаснет уже полторы тысячи лет. Попасть во все помещения нельзя, можно только посмотреть, как в большой чаше, установленной за темным защитным стеклом, горит огонь.

Башни молчания – это тоже относится к зороастрийцам. Чтобы бренные останки человеческого тела не оскверняли ни огонь, ни землю, ни воду, у зороастрийцев был специальный ритуал. Тело выкладывали наверху башни, чтобы его обгладывали птицы, до тех пор, пока не оставались одни кости. После чего кости священники сбрасывали в круглую яму в башнях Молчания. Жуткий ритуал остался в прошлом. А вот Башни Молчания сохранились, в окрестностях Язда их как минимум 7. К ним можно подняться. Подъём к одной из них не сложный (мы ходили), но место малоприятное.

 

ИСФАГАН

 

Исфаган – древнейший город, одно время был столицей Персии. Иранцы считают его самым красивым в стране, поэтому каждый стремиться непременно побывать там. Естественно, он входит в культурную программу любого уважающего себя туриста. Город мне понравился сразу, есть в нём что-то столичное, яркое, нарядное.

Площадь Имама – самая известная достопримечательность Исфагана, также известная как площадь Накшэ Джахан. Вторая по размеру площадь в мире после Тяньаньмэнь в Пекине. В центре фонтаны, скамейки для отдыха, клумбы с цветами, по периметру две мечети, дворец, и конечно базар – и по периметры площади, и по лучам улиц, уходящих в разные стороны.

Мечеть Имама построена в XVII веке при шахе Аббасе I. Внутри ожидаемо ничего нет. Пустой двор. Да, есть красивый мозаичный мехраб. Мечеть Лотфоллы построена по указанию всё того же Аббаса в честь одного из своих тестей – ливанского шейха Лотфоллы. Мечеть отличается от остальных тем, что у неё нет минарета и внутреннего двора. Из дворца Али Капу в мечеть ведёт подземный ход, это позволяло наложницам гарема посещать молитвы, не показываясь на публике, поэтому она также известна как Женская мечеть. Внутри тоже исключительно мозаичные стены. Дворец Али Капу – интересное место. Когда-то Аббас I решил, что здесь будет роскошная арка, въезжая через которую, шах попадал бы в свои дворцы. Позднее там стали принимать иностранных послов. Сейчас можно подняться на веранду и посмотреть на площадь с уровня второго этажа.

И главное обрамление этой площади – базар. Из всех базаров исфаганский мне понравился больше всего. Наверное, потому, что в Исфагане много туристов, а значит, большинство товаров предназначается нам. Действительно – очень много всякого роскошного и просто красивого добра.

Особым вниманием туристов пользуется шафран – золото востока. Шафран – самая дорогая специя в мире. При этом она не даёт какого-то невероятного вкуса. Она просто подкрашивает рис в жёлтый цвет, но о пользе шафрана ходят легенды.

Иран занимает 90% мирового производства этой пряности. В Язде за 3 грамма шафрана просили 15 баксов. Здесь – за грамм минимум 3.30. Почему так дорого? Специя получается только из высушенного рыльца, в каждом цветке шафрана их только 3. Шафран цветёт только 10 дней в году. И рыльца собирают вручную, на рассвете, пока не взошло солнце и не высушило цветок. 1 кг специй – 150.000 цветов шафрана. Очуметь!

Купили 4 грамма. Может, надо было взять больше?

А еще Исфаган гордится своим армянским кварталом. Во времена всё того же Аббаса I из города Джульфа на севере Ирана в пригород Исфагана переселилась группа армян, в основном это были ремесленники и торговцы. Армяне пользовались уважением, поэтому им разрешили строить церкви и исповедовать христианство, заключать браки. Поселение назвали Новая Джульфия. Постепенно Исфаган разросся и посёлок стал частью города. Собор Вонк – главный армянский храм в Исфагане. Снаружи ничего примечательного. А внутри потрясающие расписные стены. Таких расписные стены редко где встретишь, особенно в сочетании с куполом, отделанным в стиле мечетей. Ещё здесь есть музей, по-моему, даже не один.

Визитной карточкой Исфагана являются мосты. С запада на восток Ирана течет река Зайендеруд, которая берёт свое начало в горах Загроса. В Исфагане через реку перекинуто 11 мостов, самый красивый – Си-о-Се-Поль или мост 33 арок. Построен был в XVII веке и связывал Исфаган с армянским поселком Джульфа. Река пересохшая. Гид уверял, что выше по её течению есть плотина, и от неё, дескать все проблемы.

Не знаю, как выглядит река, когда плотина пропускает воду, сейчас, в начале января, русло реки, кстати, широкое, сухое. Поэтому ночью мост смотрится красивее, чем днём. Второй мост осень похож на мост 33 арок.

 

МУЗЕЙ МУЗЫКИ В ИСФАГАНЕ

 

Музей музыки открыт в Исфагане в 2015 году, находится в современном здании. Музей частный, ибо музыка в исламском государстве не одобряется. Музей вроде бы очень похож на любой другой музей музыки, а их по всему миру немало. Но, например, в музее им. М. Глинки в Москве ни в коем случае нельзя посетителям прикасаться к инструментам. А в Исфагане – можно. Конечно, никто не обрадуется, если посетители начнут хватать экспонаты и исполнять что-либо на них, но, если вы притронетесь, например, к барабану, вас вон не выгонят.

Экспозиция очень грамотно представлена. Прекрасный персонал – отзывчивый и внимательный. Нас с музеем знакомил молодой музыкант – улыбчивый и прекрасно играющий, по-моему, на всём, что мы видели.

Он нам показал более 300 иранских музыкальных инструментов, рассказал о том, как они сделаны. Здесь можно было, согласно веяниям времени, то есть при помощи аудио и видео оборудования, познакомиться с методом игры на инструментах и послушать их звучание. Инструменты, некоторые из которых украшены инкрустацией или миниатюрными рисунками, невероятно симпатичны. А есть такие, которые вообще уникальны – их больше нет ни в одной стране мира.

Наш экскурсовод лично показал нам, как звучат некоторые из них. Мы искренне радовались. Когда он брал в руки что-либо из ударных инструментов и начинал «барабанить», глаз от его рук оторвать было невозможно. Это похоже на гипноз, но профессионализм исполнителя в сочетании со звучанием инструмента не просто вгоняет тебя в ступор, но ещё и доставляет удивительное наслаждение. Про впечатление, которое остается в памяти, думаю, можно и не говорить. Есть, что вспомнить.

Музей не очень большой, но это по меркам других, мне знакомых похожих коллекций. Я не запоминала (и не фиксировала) названия залов, тем более, что они – как бы один продолжает другой. Но первый точно – зал национальных инструментов Ирана. В нём показаны различные инструменты, которые распространены в разных областях Ирана. Без экскурсовода можно, конечно, сориентироваться, потому что есть надписи не только на фарси, но и на английском. Но лучше все-таки послушать рассказ профессионала. Желающие слушали аудио и смотрели видео.

Следующий зал местных музыкальных инструментов. Я не поняла, чем он отличается от предыдущего. По-моему, это его продолжение. Но экскурсовод уверяет, что именно на таких инструментах играют конкретно здесь – в провинции Исфаган.

Кстати, в этом музее можно не только с музыкальными инструментами познакомиться, но и узнать о выдающихся мастерах исфаганской музыки. Их, кстати, довольно много. А потому невероятно грустно от того, что сейчас у современной молодёжи нет возможно играть то, что они могут, узнавать что-то из мировой классики, да и заниматься собственным сочинительством. Повторюсь, музыкальное творчество сегодня в Иране вне закона.

В музее есть не только иранские инструменты, но и инструменты, на которых играют музыканты в других странах. Коллекция не велика, но интересна.

Когда мы добрались до зала, уставленного пеньками, то поначалу озадачились. Пеньков мало, а нас много. Мы решили, что тут будет проходить концерт, про который нам по секрету рассказал наш гид. Но это оказалась музыкальная мастерская. Здесь местные специалисты ремонтируют или реставрируют инструменты. И даже создают новые. Но убедиться в этом нам не удалось, в мастерской отсутствовали сотрудники.

А вот музыкальный зал был следующим. Четыре очаровательных молодых музыканта продемонстрировали нам своё мастерство. Мы так радовались! Во-первых, познакомились с иранским фольклором. Во-вторых, услышали, как «живьём» звучат инструменты, которые мы только что видели на стендах музея. Ребята талантливые, яркие личности! Браво! Конечно, хотелось бы увидеть и услышать их не только здесь, в стенах музея, а на других площадках и в родной стране, и за рубежом! Но пока у них такой возможности нет. Наверное, это слабое утешение в такой ситуации, но многие в нашей группе записали видео. Мы и с друзьями уже успели поделиться, и сами не раз к нему возвращались. Музыка прекрасна, и она вечна! Несмотря ни на что! Да и у ребят еще будет много слушателей, в этом никто из нас ни минуты не сомневался!

 

КАШАН

 

«Кашан» происходит от слова «Кассиан» – так называли первых жителей этой местности. Во время археологических раскопок на холме Сиалк, на окраине города, были найдены артефакты, датируемые 6000-м годом до н.э.

Много столетий в Кашане была большая еврейская диаспора, поэтому в некоторых источниках город даже называют «малый Иерусалим». В XV веке Афанасий Никитин останавливался в Кашане по пути в индийское государство Бахмани. Об этом он упоминает в своих записях «Хождение за три моря». Город с очень древней историей. Но… В XVIII веке сильнейшее землетрясение полностью разрушило город. Кашан отстраивали заново на протяжении нескольких столетий.

Сейчас Кашан гордится, помимо мечетей, особняками кашанских семей – Амери, Боруджерди, Табатабаи. И есть, чем гордиться.

 

КУМ

 

Кум – город серьезный, – родина Исламской революции, один из древнейших городов, существовавших еще в домусульманскую эпоху. После раскола мусульманства на суннитов и шиитов, последние переехали в Кум, спасаясь от правивших халифов. В VIII – XII веках халифы направляли в Кум войска и сжигали город дотла.

В VII веке, после окончания правления халифа Али ибн Абу Талиба, который был двоюродным братом пророка Мухаммеда, в обществе возник раскол. Часть народа считала, что власть может принадлежать только его потомкам. Последователей Али стали называть шиитами (в переводе с арабского шииты – «власть Али»). Другие последователи ислама считали, что значение рода Али слишком преувеличено и власть может выбираться из других потомков Мухаммеда. Свою позицию они подкрепляли суннами – выдержками из Корана, поэтому их стали называть суннитами.

На сегодня доля суннитов составляет 80%, шииты – не более 20% мусульман, большинство из которых проживает в Иране, Ираке, Азербайджане, Бахрейне.

У суннитов власть принадлежит выбираемым или назначаемым лицам, шииты считают, что только потомки Али могут быть представителем высшей власти. Шииты признают как пророка Мухаммеда, так и его двоюродного брата Али. Для суннитов Имам – главный человек в мечети, у шиитов Имам – главный духовный лидер и потомок пророка Мухаммеда.

В ХХ веке Кум был выбран в качестве центра шиитского богословия. После Исламской революции в Куме основали университет исламского богословия имени аятоллы Хомейни. Сегодняна улицах Кума всегда очень много представителей духовенства разного возраста. А в дни религиозных праздников сюда съезжаются тысячи паломников. Хотя в Куме всегда много паломников, потому что здесь находится одна из главных святынь мусульманства – мавзолей Фатимы Масуме.

Вход на территорию комплекса как в аэропорт – с полным досмотром и сканом вещей. Фатима бинт Муса аль-Казим или Фатима аль-Маасума («Маасума» – с арабского «непорочная») – дочь имама аль-Казима, потомка пророка Мухаммеда, жившая в IX веке. Почитается шиитами как святая. Титул аль-Маасума указывает на непорочность, как и пророка Мухаммеда, Фатимы и двенадцати имамов.

Аббасидский халиф аль-Мамун якобы решил наладить отношения с шиитами и пригласил в провинцию Хорасан брата Фатимы – имама Али ар-Ризу. Фатима очень печалилась разлуке и решила поехать к брату, чтобы помочь ему с исламскими делами. Караван из 12.000 шиитов, во главе с Ибрагимом, вторым братом Фатимы (а всего 37 братьев и сестер) выдвинулся из Медины в Хорасан.

Караван был уничтожен людьми аль-Мамуна, большинство убито, а Фатима отравлена. Все это происходило в городе Сава, недалеко от Кума. Одна влиятельная шиитская кумская семья, узнав, что сестра имама тяжело больна и находится в 60 км от Кума, отправилась в Саву, что пригласить Фатиму к себе в дом. Там она и провели последние дни своей жизни. Сегодня этот дом называется «Обитель света», там располагается медресе (богословская школа).

Согласно преданиям, во время похорон внезапно появились два всадника в масках, которые прочитали намаз и сами захоронили Фатиму. Шииты уверены, что это был сам имам ар-Риза и его сын.

Над гробницей Фатимы аль-Маасуме в XVI веке был построен мавзолей. Впоследствии мавзолей значительно расширялся, вплоть до времён Исламской революции. Паломничество к могиле Фатимы аль-Маасуме приравнивается у шиитов к посещению могилы Фатимы Захре – младшей дочери Мухаммеда.

Внутрь мавзолея нас не пустили. Но по территории нас провели местные сопровождающие. Женщин, укутанных как положено, сопровождала дама. Мужчин – мужчина. При выходе желающих угостили чаем. С кусковым сахаром.

Когда включили подсветку, стало очень красиво и величественно.

Вот таким серьезным визитом закончился наш тур по Ирану.

До Тегерана от Кума мы ехали не больше полутора часов. Ночным рейсом вернулись домой. Огорчительно только одно – нигде на территории Ирана нет выхода в соцсети. Не велика проблема, конечно, но не хватало информации. Мы привыкли изучать сайты, смотреть фильмы, каждый вечер готовились к программе следующего дня. Но – что ж! Надо найти время и вернуться к истории и современному состоянию Ирана – удивительной страны, переживающей очень сложный период в своей истории.

© Vinchi Group - создание сайтов 1998-2024
Илья - оформление и программирование