Мои друзья, которые обычно составляют мне компанию в необычных путешествиях, в Намибию уже съездили. Причём практически все. Поэтому, когда в поездку в эту страну набралась тургруппа, я обрадовалась. Там тоже оказались знакомые. Вылет был назначен на 26 апреля 2020 года. Но… увы. Перенесли поездку на сентябрь того же года. И далее переносили до ноября 2023.

И вот, наконец-то!

Из удлинённого (достроенного нового терминала) аэропорта Домодедово мы вылетели в Аддис-Абебу, оттуда в Виндхук. Эфиопские авиалинии комфортные. Самолёты большие, обслуживание на хорошем уровне. Еда и напитки в ассортименте. Всего много, и всё вкусное. Стыковка была чуть меньше 2 часов. Аэропорт в Аддис-Абебе знакомый. Да и компания у нас получилась очень даже симпатичная. И небольшая – всего 9 человек.

В Намибию прилетели днём. И сразу – знакомство со столицей, городом Виндхук. Встретил нас русскоговорящий гид Олег. Питерский молодой мужчина, более 25 лет в Намибии проживающий. Давно возит по Намибии туристов, много знает. Симпатичный товарищ, приятный, доброжелательный, что очень порадовало. Аэропорт отстоит от Виндхука на расстоянии 45 км. Дорога хорошего качества, движение левостороннее. Кругом безнаселёнка с малогористой облезлой, пожелтевшей саванной. Но небольшие холмы при въезде в город обнаружились. Со слов гида, в город есть 4 въезда, по сторонам света. Официальной датой основания города считается 1890 год, когда он был провозглашён столицей Германской Юго-Западной Африки. Название города переводится как «ветреный угол».

Олег привёз нас в отель Хилтон. Как везде в Африке, тут Хакуна Матата, то есть никто никуда не торопится. Совсем не торопится. Никогда. Никуда. И ни за что! Два номера оказались не готовы. По очень простой причине. Во многих странах Африки почти нет номеров с двумя отдельными кроватями. В Уганде нас расселяли по семейным, то есть каждого отправляли в номер с огромной кроватью. Тут этого не произошло. Номера нашлись. Но не сразу. Очень всё по-африкански. Выписывают постояльцев из отеля в 10.00, а заселение в 14.00. Времени на подготовку номеров более чем достаточно, но в Виндхуковском Хилтоне, как выяснилось, еле успели нас поселить после 15.00.

Мы решили не ждать заселения и отправились в обменник. Как же жить в новой стране без местных денег? В большом торговом центре банков было несколько. Везде брали процент за обслуживание и не торопились. И в итоге, через час, деньги мы обменяли, заселились в номера и отправились в обзорную экскурсию по магазинам. Много товаров из ЮАР. Особенно вина и пива. Мои подружайки купили всего в большом количестве – и вина, и пива, и фруктов, и прочих разностей. Фрукты, по-моему, так себе. Кроме авокадо (они ничего). Бананы вообще гадкие – кормовые. На ужин моя компания в ресторан не пошла, решив попробовать деликатесы из магазина. А я и не собиралась ужинать.

Новый город! Чудесный вечер! Непременно надо было прогуляться. Город небольшой. Центр – высотки. Рядом костёл, площадь с газоном, где к вечеру сгруппировались бомжеватые типажи.

К метеоритам идти поленилась. Посмотрела с поворота – лежат! Когда-то, как свидетельствует история, в этих местах упал метеорит. Его куски выставлены на всеобщее обозрение.

Нас, конечно, сразу после прилёта, по городу провезли, мы в окошко посмотрели, что и где располагается и как выглядит. Общее представление образовалось. Но и вечером я решила долго не разгуливать в одиночестве. На этом первое знакомство с городом у меня закончилось. Решила зайти в торговый центр. В Намибии в магазинах потрясающе красивые и совсем недорогие вещи для детей. Качество отменное, а цены – нормальные. И вообще – в магазинах симпатично и уютно. В общем, долгой прогулки и по магазинам у меня не получилось. Я отправилась к соавтобусницам, которые как раз собрались в нашем номере. Обсудили программу и упали спать.

 

Из программы: Отправление в красные пески пустыни Калахари – самой большой пустыни Южной Африки, занимающей площадь около 600 тыс. кв.км. Размещение: Kalahari Anib Lodg.

 

Большая часть Намибии – пустыни. Или так называемый буш. Та же пустыня, но с мелкой растительностью. Дожди тут бывают редко. Разной интенсивности. Местами дождь идёт такой мощный, что всё сносит. Но это бывает по-нашему в январе, а сейчас ноябрь. Сухо. Ветрено. Особенность пустыни Калахари – красный песок. Он действительно красный, не алый, а с оттенком бордово-оранжевого. Есть деревья, редкие акации. В музее (это позже произошло) нам показали, какие они (акации) бывают разные, что меня искренне удивило.

К нашему лоджу мы добирались довольно долго. В Намибии есть дороги асфальтовые, а есть грунтовки. Последних много больше. И они подразделяются на «так себе», «ничего себе» и «очень плохие». На протяжении одного переезда, а это где-то 3-4 часа, количества стадий грунтовых дорог было равноценным. Плохо, что самая сложная часть дороги была в конце переезда. Трясло невероятно!

В момент нашего выхода из автобуса начался дождь. Сначала он немного покапал. А потом ливанул! Удивительно! Но туча быстро ушла, дождик немного порадовал газон, а с дорожек вода исчезла мгновенно. Когда же дожди тут сильные, то вода никуда не уходит, слой почвы здесь крошечный, под песком камень. Вот и происходит море разливанное. Но это бывает в период, когда дожди сильные.

Лодж отличный. Gondwana – большая, добротная и удобная сеть отелей. После размещения нас посадили в джип с открытыми боками. И весёлый Джон повёз нас на вечернее сафари. Периодически начинался дождик, дул ветер, но от красот захватывало дух, и про непогоду думать не хотелось.

Мы и не думали. А погода довольно быстро сменила гнев на милость.

Первая остановка была у гнезда, который напоминает шалаш бомжа, только на дереве. Птицы там живут затейливые. Про них надо читать специальную литературу. Своими словами – это большая коммуналка, с очень хорошо организованными порядками. Но внешне выглядит не самым приятным образом. Висит куча серого хлама на дереве, причём эти кучи бывают очень большими. Птиц не видно, а вот количество отходов их жизнедеятельности полно. Всё вокруг сухое, блестит и искрится!

Вдоль дорог есть термитники, но в этом районе их мало. Хотя они затейливо-бордовые, необычные.

Сама земля поражает краснотой и красотой. Если к этому ещё добавить сухую жёлтую траву, зелёный кустарник и редкие деревья, то палитра получается очень эффектной. А какая яркость цветов!

Но мы же привезли с собой дождь! Он помыл все красоты, и они засияли ещё ярче. Дождь, правда, нас не сразу побеспокоил. Сначала гроза гуляла вокруг. Небо было так же, как и земля, разноцветное. От сине-голубого до серо-чёрного. А внизу? Внизу все цвета, кроме синих. В общем, зрелище! Вдалеке летали молнии, но нечастые. Грома не было слышно, а потому впечатление было киношное.

Бегали антилопы. Через дорогу, вдоль дороги, и где-то далеко от дороги. Их тут много, мы видели три разных вида. Но главное – жирафы. Их было в разы больше, чем антилоп. Разное количество – и парами, и компаниями. Жирафы самые обыкновенные. Некоторые были любопытные, не убегали, а наоборот рассматривали нас. А мы – их!

 

 

К самому закату мы заехали на пригорок. Нам предложили напитки и местные закуски. Солнце садилось в облака, но всё равно было красиво. Возвращались в темноте, в свете фар мелькали ночные обитатели.

Еды в гостинице на ужине было немного, но всё на удивление вкусное.

Утром встали рано. И пошли на прогулку. Здесь, в отличие от парков Кении, Танзании и национальных парков в других странах, можно ходить пешком. Выбрали самый короткий маршрут – 6 км. На дороге обнаружили пару дохлых скорпионов. Чёрных, тех, которые ядовитые. Вылезли они в ночи, видимо, их и раздавили. Радует, что без нас это произошло. Солнышко встало, когда мы были в пути. Крутились около нашего маршрута самые распространённые здесь антилопы – стринбоки. Выходили ониксы, тоже антилопы – с длинными рогами. Ну и всякие куропатки, и различная птичь! Птиц в Намибии такое количество, что говорить об этом даже неловко!

 

Из программы. Отправление в сторону знаменитого природного заповедника Соссусфлей – «визитной карточки» Намибии. В этой части пустыни Намиб дюны достигают 350 метров в высоту и поражают своими красками, монументальностью и величием. Размещение: Namib Desert Lodg.

 

Переезд в другой лодж был утомительным. Из пустыни Калахари мы переехали в пустыню Намиб. Путь был серым-серым, без красот и экзотики. В Намибе начались пески – настоящие, жёлтые. Потом они стали менять цвет. Были пески и серые, и красные, и оранжевые.

Наш лодж той же сети Gondwana располагался под бордовой стенкой, песчаной. Или глиняной. Идти вечером что-то смотреть не было сил. Ветер поднимал песок, радости это не прибавляло. Зато напротив нашего номера была проволочная загородка, за которой толклись куропатки, ходили антилопы. Птичек было тоже навалом! И мы никуда не пошли, а просто сели в кресла и наслаждались обществом наших соседей, а они как будто нас не замечали, а жили своей намибийской жизнью.

Наутро нам предстоял выезд в знаменитый Соссуфлей.

 

Из программы: На рассвете вы отправитесь в долину сказочных дюн Соссусфлей, играющих разными красками на восходе солнца. Здесь вы можете подняться на самые высокие в мире дюны, совершить прогулку к «мёртвой долине», где увидите на дне белого солончака выжженные ярким африканским солнцем деревья. И всё это – в окружении высочайших песчаных оранжевых дюн под синим небом и ярким африканским солнцем. Далее – посещение небольшого, но очень красивого каньона Сесрием (Sesriem), находящегося на территории заповедника.

 

Дюны тут нумеруются по километрам. Находится, к примеру, дюна на 40 км, её и называют «Сороковая». На «Сороковую» и «Сорок пятую» можно подниматься. Но мы проехали мимо. Кстати, под песком тут камень, поэтому они (дюны) никуда не сдвигаются и сползают. Между ними располагаются остатки озёр, думали, что соляные, может, и так. Но не все, есть просто глиняные. Предложений по маршрутам было три. Длинный, средний и короткий. Длинный на 5 км, средний 3, короткий 1. Учитывая тот факт, что мы приехали к воротам парка в 6.00, то есть к открытию, были 36-е в очереди, а потом двигались ещё около часа до стоянки автобусов, то про длинный маршрут я забыла. Из-за начинающейся жары, конечно.

От стоянки, где мы оставили свой автобус, перемещались на местном транспорте. В открытых по бокам, но с тентами наверху, машинах на 9 мест, и на большом прицепе, человек на 50, который тянул трактор. Проезжали к тому месту, откуда надо было начинать движение по вышеозначенным маршрутам. Любители экзотики добирались к этому месту и на своих машинах, но только на мощных внедорожниках. Иначе машины садятся в песок. Одну мы выталкивали на обратном пути.

Итак, дюны. Их, конечно же, много, они очень разные. Там, где нас высадили, их несколько, наползающих одна на другую. Они как рыбные хребты каких-то гигантских рыб. Только разноцветные.

Мы вдвоём отправились нижней дорогой. Но и внизу было очень жарко. Хотя какая разница может быть с температурой, внизу или наверху? Конечно, мы были одеты удобно. Использовали крем от загара. Я закрутила платок на голову. Не обгорела. Но жара пугала и беспокоила. А вдруг? Мало ли что может случиться с нами, в общем-то, с северными людьми, при температуре +38 в тени? Небольшой ветерок немного облегчал наше существование, но именно немного.

Мы без проблем добрались до «визитной карточки» Намибии.

На белом круглом пространстве под ногами торчат чёрно-серые палки-коряги. Вокруг красные пески и голубое до слёз небо. Но на меня не произвели сухие деревья никакого впечатления. Конечно, здесь получаются красивые фотографии. Но в целом остаётся грустное и печальное настроение от всего этого зрелища. А вот цвет дюн вокруг фантастический. Бордовый, красно-бордовый и так далее. Все оттенки красного и бордового, жёлтого и белого. Какая красота! Говорят, сверху озёра завораживающе хороши. Белые на красном, с миражами и чёрно-серыми мёртвыми деревьями. Или просто белые без всего. Но на красном же! Наверное, но внизу всё обыкновенно.

Мы (двое из нашей группы) довольно долго ходили по этому сухому озеру. Фотографировали, разглядывали окрестности. Пожалела, что мне совсем не 20 лет, и даже не сорок. Почему? Потому что мне стало страшно идти наверх. А вдруг станет плохо? Обидно, конечно. Но рисковать я не стала. Если бы время не ограничивали, да мы вышли рано, то можно было бы пойти. В своём темпе, не спеша, я бы точно всё преодолела.

Один из наших одногруппников позже поделился фотографиями. Сверху видны озёра, точнее, белые размытые пятна. Небо голубое. Пятна озёр светло-серые. Дюны красные и прочей расцветки. Нарядно.

Мы внизу видели всё то же самое, за исключением того, что озеро было одно. Мы посидели на старом дереве, откуда нас согнала дама-гид, объяснив, что ему миллион лет. Думаю, что совсем не столько ему лет, это, во-первых, а во-вторых, она права. Незачем нам было сидеть на сухом дереве, не лавка же? Сколько бы ни было ему лет, шансов рассыпаться у него будет много больше, если такие, как мы, будут на него усаживаться. Не останется здесь этих чёрных раскоряк, и картина мира сильно изменится.

Жара усиливалась. Народу вокруг становилось всё больше и больше. Смешные пухлогубые русскоязычные дамы, переодевшись в платья, снимались на фоне то ли песка, то ли мёртвых деревьев. У нас в группе тоже были две красивые девушки, которые переоделись в платья и сделали такие фотографии. Мы этого не видели, потому как побрели к стоянке трактора. Он, кстати, ездит не часто. В ожидании его и тех товарищей, которые где-то застряли в песках, на лавочках под огромной акацией (а может, это ещё какое дерево?) сидела разноязычная компания. Дождавшись удачных мест, мы чуть ли не упали на лавки. Общество воробьёв и грачей, которые никого и ничего не боялись, примирило нас с действительностью. Чуть позже к нам в нашу компанию добавились две вороны. Они тут не чёрные, а в белых воротниках. Одной удалось раздобыть кусок чего-то съедобного. Она принесла добычу и поделилась кусочком со второй! Как это было трогательно!

Когда собралась почти вся наша группа, выяснилось, что народу много, а транспорта нет. Когда он наконец появился, я и ещё несколько человек сели в машину, остальные – к трактору в прицеп. На обратном пути мы задержались, потому как извлекали из песка машину французов. Наш водитель сел за руль к ним в машину, а наши попутчики – группа испанцев и один наш турист стали машину выталкивать. Не быстро, но это сделать удалось. На стоянке мы пересели в свой автобус и отправились в каньон. Хорошо, что он был небольшой. Потому как сил двигаться не было. С ужасом представляешь, как по нему несётся вода в сезон сильных дождей. Кстати, вода в части каньона осталась. В глубоком месте плескалась лужица, а это – спасение для живности, которая может к ней добраться. Птички при нас там гоношились, а бабуины, говорят, приходят по ночам.

Вернулись мы в лодж чуть живые. Но очень быстро пришли в себя. Во-первых, сходили в бассейн. Во-вторых, повторюсь, линия наших бунгало была вытянута вдоль очень красивой горы-дюны. Но до неё было некоторое расстояние. Где постоянно бродили всякие антилопы – рогатые и не рогатые, неспешно гуляли куропатки – красотки в горошистом оперении. Они или ходят спокойно, или вдруг бегут по одному, им известному маршруту, как будто куда-то опаздывают! Когда видишь эту тихую жизнь, забываешь обо всех проблемах.

Нас на удивление вкусно накормили за ужином. Вроде как и не было особого разнообразия в меню, но вся еда для меня оказалась очень подходящей. И мягкие сыры, и прекрасное мясо, и десерты. Столики нам накрыли на улице, в центре лоджа. Между баром, бассейном и ресепшеном. В первый вечер здесь бурно ликовали французы, они отмечали чей-то день рождения. Во второй вечер к нам присоединилась группа японцев. Они пришли на ужин, если не все, то большинство с фотоаппаратурой, объективы которой напоминали водосточные трубы в коттеджном посёлке.

Кстати, в лодже зелено, посажены цветочки согласно климатической зоне. Рано утром начинается полив. Есть небольшие кусочки газона. Зелёненькие, элегантные. И вот во время ужина около ресторана вдруг появился пумба. Старый, серо-зелёный зверюга-бородавочник, похожий на вытянутого кабана. Как он пролез на территорию, знает только он. Вокруг лоджа загородка, внизу камень, потом два ряда проволоки. Правда, она невысокая, но её точно перепрыгнуть невозможно. Видимо, у него были свои, только ему известные пути.

Пумба начал есть газон. С настроением. А вот японцы есть перестали. Побросали вилки-ножи, схватили аппаратуру и побежали к пумбе. Ему это не понравилось. Он перестал жевать, и с деловым видом пошёл, временами ускоряясь, по дорожке. Японцы – за ним. Чуть дальше за рестораном, пумба сделал своеобразный маневр. Резко прыгнул за угол ресторана. Японцы стали огибать угол, а он пролез по узкому проходу, вышел прямо на нас, потому что мы сидели у него на пути. До нас ему дела не было. Он опять отправился на тот кусок газона, который ему понравился. Понятно, что японцы тоже вернулись в ресторан, сделав большой круг. Пумба, может быть, был бы в полной мере счастлив, полакомившись запретной зелёной травкой, но вышел кто-то из персонала, увидел его и согнал с лакомого места. Думаю, что пумба тут свой обитатель, наверняка приходит сюда не в первых раз, потому как уж очень хорошо ориентируется.

Утром я встала рано, вышла на свою терраску и с удовольствием наблюдала за зверьём вдалеке, и птичками прямо под моим носом. Чуть позже я купила книжки-определители. Про птиц и животных. И теперь всё про всех, кто живет в Намибии, знаю. Ну а на тот момент я просто их рассматривала.

 

Из программы. Переезд в Свакопмунд – небольшой городок на побережье Атлантики и в окружении песчаных дюн. Этот город был основан немцами в конце XIX века. Сейчас, попав сюда, будет сложно поверить, что вы находитесь на юго-западе африканского континента – здесь всё пронизано немецкой архитектурой. Ресторанчики, кафе, сувенирные магазины, Атлантика и дюны – всё это создаёт совершенно сказочную атмосферу. Размещение: Swakopmund Deligh.

 

Дорога в это день радовала кактусами на остановках. У заправок для привлечения внимания туристов собраны небольшие садики. Симпатично. А ещё тут любят всякий хлам автомобильный. Стоит пара ржавых прицепов, пяток машин, точнее, их остатки, и какие-нибудь обломки прицепов. Ну и кругом кактусы. Да! Чуть не забыла про тряпки-деревяшки. И поделки из всего, что попалось под руку. Концептуально.

 

 

Обязательно на заправках есть бар, магазинчик с сувенирами, и предлагается минимум еды прямо в сувенирках, которые иногда радовали нас необычностями. Какую-то еду и напитки, что было особенно в жару актуально, мы покупали в сетевом Spar. Эти магазины в Намибии повсюду.

Когда вдалеке появился океан, мы воодушевились. Песок и голубая вода – сказка! Но поначалу мы попали в порт, затем ещё километра три ехали вдоль берега. Порт большой, серьёзный. Вдалеке видно много судов на рейде. И стоят на почтительном расстоянии друг от друга две огромущие платформы для нефтедобычи. Конечно же, мы решили, что здесь качают нефть. Ничего подобного. Платформы притянули сюда для ремонта. Здесь и суда ремонтируют. Но с дороги этого не видно.

Пригороды Свакомпунда выглядят прилично. Без трущоб. Во всяком случае, у дороги мы видели несколько районов с социальным жильём – одинаковые серые домики. Земли нет совсем, дома стоят почти впритык, хотя и отгорожены друг от друга заборчиками.

Ближе к центру появились строения явно побогаче.

 

Из энциклопедии:

Первым из европейцев район современного Свакопмунда посетил португальский мореплаватель Бартоломеу Диаш, поставивший здесь на побережье падран. В 1793 году в устье реки Свакоп высаживались голландцы. В 1862 году немецкая канонерка Волк (Wolf) подняла над бухтой свой флаг в знак перехода территории под покровительство Пруссии. В сентябре 1892 года германский комиссар по освоению Юго-Западной Африки капитан Курт фон Франсуа основывает здесь поселение и строит порт для принятия прибывающих войск и гражданских переселенцев. Немцы расширили и углубили естественную гавань Свакопмунда для принятия крупнотоннажных судов.

В апреле 1899 года в Свакопмунде вступает в строй международный телеграф. В 1902 начинается строительство деревянного моста через бухту (в 1912 году заменён железным). В 1902 же году была запущена первая в колонии железная дорога, соединившая Свакопмунд и Виндхук. В 1909 Свакопмунд получает городской статус. В 1912 году здесь начинает работать радиостанция. С началом Первой мировой войны в сентябре и октябре 1914 года город неоднократно подвергался орудийному обстрелу со стороны крейсеров британского флота. К концу 1914 Свакопмунд был занят южноафриканскими войсками. С 1919 и по1990 год Свакопмунд контролировался ЮАР. Большая часть населения города и поныне составляют намибийские немцы – потомки первых немецких переселенцев.

 

Мы посмотрели город, гид провёз нас по кругу. Набережная – километров десять, роскошная. С пальмами, цветочками, ресторанами, пляжем. Центр «косит» под Баварию. Но мне это показалось сильно надуманным. Для Баварии дороги слишком широкие. И дома – просто разноцветные и не такие, как везде в Африке. Да и в Баварии они другие. Хотя наш отель, который когда-то при немцах был вокзалом, оказался отменным. И красивый, и удобный. И в самом центре города.

Оставив вещи в номерах, мы ушли в музей. Рядом ещё была галерея «Кристалл» с местными камнями и магазином, но что-то мне туда идти не захотелось. Но в первый день мы бы туда и не успели. А вот музей краеведческий в Свакомпунде – шикарный. Большой. С богатой экспозицией. Кстати, история появления тут немцев сильно разнится по времени. Везде написаны разные годы. Где-то 1890, где-то 1892. В музее есть длинный стенд с 1892 и по 2023 (почему-то). Хотя немцев отсюда выставили с началом Первой мировой, то есть в 1914 году, а официально сюда пришла ЮАР. Но немецкого в музее много, особенно предметов быта начала ХХ века. Поразили стоматологические кресла тех лет, медицинский инструмент. Да чего там только нет! В нашей гостинице тоже представлено много исторических фото. Обустраивались немцы в этом месте основательно. Правда, их и сейчас здесь много. Особенно туристов из Германии.

Вокзал в городе, между прочим, тоже есть. Но он ближе к окраине. Железную дорогу укоротили, а в бывшем вокзале открыли гостиницу. Перевозки сейчас в основном грузовые. Хотя и пассажирский поезд ходит из Свакомпунда в Видхук. Но он не пользуется популярностью. Основной транспорт в Намибии – автомобильный. Есть авиаперевозки. Знаменитая «Эйр-Намибия», правда, почему-то обанкротилась. Говорят, это политические игрища. Осталась какая-то небольшая местная авиакомпания.

Вечер я провела в прогулке по пирсу, по набережной, по улицам города. Здесь, в отличие от всех намибийских городов и поселений, народ гулял. Не везде, но на набережной имелся. Да и наша гостиничная территория тоже радовала красотой, немецкой организованностью и порядком.

 

Из программы. Поездка в Вэлвиш Бэй (Walvis Bay), основной порт Намибии, на экзотическую экскурсию на катамаране по Атлантическому океану. Вас ждёт встреча с обитателями морских глубин, дельфинами, морскими котиками, а также посещение фермы по выращиванию устриц. В конце путешествия – ланч с шампанским и устрицами на борту судна. Далее – экскурсия в Sandwich Harbour. Sandwich Harbour является частью заповедника Namib Naukluft Park. Это уникальное место, о котором слышали многие, но мало кто видел своими глазами. Гигантские песочные дюны, уходящие прямо в океан, создают незабываемый, захватывающий дух ландшафт.

 

Радость-то какая! Поездка по Атлантике! Правда, по заливу, но всё равно отлично! Нам повезло. Мы грузились на наше судно одни в каком-то крошечном заливчике, где на берегу сидели местные тётки и продавали еду работникам фермы по разведению устриц и трудягам с судоремонтного завода. В общем, этот причал – место не туристическое. А вот наш катамаран был исключительно оборудован для туристов. Невероятно удобный и с потрясающим капитаном. Дядька немолодой, весёлый, колоритный. Всё делал, что называется, «одной рукой». Для начала скажу, что я была в московской осенней куртке и в головном уборе. То есть было холодно, дул ветер. И кто бы мог подумать, что у меня обгорит лицо! И особенно нос. Но это выяснилось к вечеру. А начало нашей поездки было великолепным.

Мы рассматривали отдельно лежащих котиков, а они лежат на всём, что находится в воде. На бакенах, на каких-то бочках или корзинах устричной фермы. Рассматривали портовые краны и какие-то суда. Пахло рыбой.

 

 

Как только мы немного отдалились от причала, к нам по лесенке на корме в катамаран запрыгнул большущий котик. Он явно делает это регулярно. Потому как тут же, хлопая ластами, запрыгал в сторону капитана. Покрутился с нами, попозировал. Капитан его покормил и отправил в воду. Потом мы видели дельфинов. И очень много.

 

 

Да, следом за котиком нас навестила парочка пеликанов. И не просто навестила, а устроилась у нас на тенте. И так с нами и плавала все три часа. Один улетал, но вернулся. А второй, как приклеенный к тенту, не сдвигался с места ни при каких обстоятельствах. Очень они смешные, интеллигентные попрошайки.

И вот наконец-то мы добрались до лежбища котиков. Их тут около 700. По берегу они сидят, лежат, двигаются большими прайдами. Сейчас время семейных игрищ. Огромущие самцы гоняют конкурентов мощными рыками. По воде плавают ребятки подрощенные. Смешно лежат на спине, машут ластами. Всего в Намибии около 2500 котиков.

 

 

На вторую экскурсию я не поехала. И правильно сделала. Во-первых, я обгорела на первой, но об этом не знала. Вот добавила бы! Во-вторых, на джипах по песку я много ездила. В разных странах. Если бы экскурсия была включена, то вопросов бы не возникало. А платить за то, что уже было, плюс за напитки, которые я не пью, не очень хотелось. И хорошо, что не поехала. Наши путешественники видели огромное количество мёртвых котиков-малышей. Якобы, так и должно быть. Но зачем мне на это смотреть?

Во второй половине дня я прошлась по художественным галереям и книжным магазинам. На русском языке ничего не нашлось. Но я и не ожидала тут ничего на русском увидеть. Думала, найду книжечку про растения Намибии в дополнение к животным и птицам. Хотя бы на английском. Но про растения книг в продаже не оказалось.

Три художественных галереи порадовали разнообразием экспонатов. Но стало проявляться моё разгильдяйство – заболело лицо. Пришлось закончить прогулку и вернуться в гостиницу. Ночь была незабываемой. Хорошо, что товарищи дали средство от ожогов, и даже пришлось выпить снотворное, но всё равно было ощущение пожара на лице сквозь дрёму. Снились ужасы и какие-то горячие кошмары. Утром лицо сильно «гореть» перестало, но нормальное самочувствие восстанавливалось долго.

 

Из программы. Валвис Бэй – Дамаралэнд (в пути 420 км). Отправление в район Дамарленд. По дороге вы увидите гору Брандберг – самую высокую гору Намибии, название которой в переводе означает «пылающая гора». Также вы увидите интересные природные образования – «органные трубы» и окаменелый лес. Размещение: Damara Mopane Lodge.

 

Решили поехать другой дорогой, чтобы посмотреть наскальные рисунки. Сначала добрались до океана, надо было сделать фото на фоне разбитого корабля. Это традиция, которую мы решили не нарушать. Хотя, что в этом хорошего? Вдоль берега Атлантики тянется пустыня Намиб. С ужасом думаешь, что люди, потерпевшие кораблекрушение, а здесь их было немало, попадали в безжизненное пространство пустыни. Страшно…

Далее по этой дороге с видом на разбитые корабли мы не поехали. Отправились к наскальным рисункам. Не помню названия, но это объект ЮНЕСКО. Интересно невероятно. Но очень жарко. Ветра не было, а потому казалось, что ты не идёшь, а проплываешь в горячей воде. Раскалённый воздух было можно раздвигать руками.

 

 

По пути остановились у импровизированной продажи полудрагоценных и просто красивых камней. Камни были выложены в шины, но почему-то нигде не нашёлся хозяин. Нам ничего не приглянулось, и мы отправились дальше.

Тот самый сад окаменелостей, о котором рассказывает программа, – это мечта палеонтолога и ботаника. Много интересного. Но где силы-то взять к вечеру в жару?

В лодже было восхитительно. Но ночевали мы там одну ночь. Жаль! Каждое бунгало – сделано как деревенский домик. В заборчике и с грядками. Удобно, комфортно и полезно по хозяйству.

 

Из программы. Дамаралэнд – Национальный парк Этоша (в пути 350 км). После завтрака отправление в деревню химба Otjikandero Orphane Himbavillage, где вы сможете увидеть представителей племени химба. Исконные земли жителей этого племени находятся далеко на севере страны и являются труднодоступными. Otjikandero же находится в полутора часах езды от западных ворот парка Этоша и даёт отличную возможность узнать о быте, культуре и традициях химба. Далее – переезд в район национального парка Этоша – самый большой парк Намибии. Это место – дом для огромного количество животных, здесь обитают 114 видов млекопитающих, 340 видов птиц, 50 видов змей и множество экзотических растений. Размещение: Etosha Safari Lodge.

 

Сегодня был «Театр тёти Моти», но в племени химба. Постановочная деревня. Сделаны домики, ходят (больше стоят) тётки и бегают дети. Ещё была пара коз, пяток кур. Ни одного старикана никакого пола не нашлось. Детишки в основном мальчики. Девчонка была только одна.

Нас встретили тётки с ужасами, накрученными на голове, как будто с их голов свисают оранжевые осьминоги с чёрными вениками на концах. Они (дамы) намазаны чем-то особенным – коричневым.

 

 

А вот детки искренние. Они же не понимают, в чём дело. Мне понравилась школа-подготовишка. Она похожа на настоящую. Детишки нормально одеты, с ними очаровательная, с красивой улыбкой учительница.

Я не люблю ездить в племена. Понимаю, что тут всё же есть много интересного, но театральность этих мероприятий меня раздражает и огорчает одновременно. Эти люди живут так сотни лет. И они не просто накручивают на ноги браслеты для красоты, в этом есть и практический смысл. Именно в это место на ноге чаще всего кусает змея или скорпион. Конечно, и красота тоже – важна! Но для туристов организуют исключительно то, что может нам казаться самым необычным.

Химба-женщины невероятно колоритные. Коричневая кожа, очень крепкие ноги, большая грудь, которая у всех почти висит. Грудь они не прикрывают. Волосы, как у всех африканцев, насколько я знаю, короткие. На них как будто приклеены чем-то оранжевым, похожим на глину, длинные толстые косы (как трубы), завершающиеся буйной распущенной частью треугольной формы.

 

 

Вообще-то эти земли были когда-то куплены неким европейцем, который и придумал это зрелище для туристов. Живут эти люди недалеко, а в эту деревню приходят «на работу». Ни одного мужчины мы не видели, они, якобы, пасут скот. Ни одного старика, повторюсь, тоже. Они-то куда отправились? Детишек мало, на самом деле их в семьях много больше. Этих привели для дополнения образа. Деткам было скучно. Но все легко шли на контакт, то есть фотографировались. Ничего не клянчили. Один парнишка, чуть постарше, пытался что-то у нас попросить. Но только тогда, когда увидел, что мы отошли в сторону. На улице в городах дети клянчат запросто. Тут это запрещено, потому как за это мероприятие мы уже заплатили.

Дети – везде дети. Как один малыш играл с водой! В тазике её было совсем чуть-то на дне. И она была грязная, иначе кто ему позволил? Пить хотели все, даже пытались попросить у кого-то из наших бутылку с остатками газировки. Ещё одному малышу дали миску с горсткой пустых макарон. Почему только ему? Непонятно. Он ел, но неохотно. А как смотрели на него остальные!

Вернулись в лодж мы не поздно. Народу у нас в лодже было много – немцы, французы. Ресепшен на горке, очень красиво. Кормят потрясающе вкусно. Много мяса, местного (антилопы). Приготовлено хорошо. Всё съедобно. Интересная придумка. Номер бунгало, а их здесь 65, приклеен на пустую литровую бутылку из-под вина. Внутри светильник. И удобно, и практично, и очень необычно (симпатично). Смотрели с нашей возвышенности на закат. Говорят, они тут самые красивые в мире! Это всё же слова! Любой закат прекрасен по-своему. Как и рассвет!

Ночью над нами висели звёзды. Разные: яркие и не очень, известные и какие-то шустро исчезающие. Друзья предусмотрительно скачали на телефоны программы распознавания звёзд, но больше всего радовались обнаружению космической станции. Программа её тоже определяет. А станция двигалась и довольно быстро. И это почему-то мне казалось чем-то киношным!

 

Из программы. Национальный парк Этоша. Сафари в парке Этоша – полный день. Размещение: Etosha Safari Lodge.

 

Очень ждала этот день. Давно не была на сафари, а это потрясающее действо. Наблюдать за животными можно до бесконечности. Но… Парк Этоша огромный, это целое государство. С одной стороны – солёное озеро. Но в сезон дождей, 2-2,5 месяца оно полноводное, а в сухой сезон – белая гладь и миражи. Мы приехали в самый что ни на есть сухой сезон, точнее, к его окончанию. Вот-вот должны начаться дожди, и они начинались. Но не здесь. Здесь реки пересохли. Озеро тоже. Всё серо-белое. Пылища!

Наш лодж расположен вне парка, но ехать до ворот пятнадцать минут. Внутри есть государственные лоджи, в два из которых мы заезжали. Они большие, с кемпингами. Попроще, чем наш, где-то уровень нормальной «трёшки». Главное в этом парке – оборудованные водопои для животных. Они сделаны около лоджей, и тут же сделаны специальные площадки для туристов. Около одного из лоджей, куда приходят слоны, сделана и хорошая, надёжная загородка для безопасности. Смотровые площадки все приподняты, и все огорожены. Где-то попроще, где-то основательно. Я бы и не ездила никуда. Сидела бы на такой площадке и смотрела бы на зверьё. Пить хотят все, а потому все животные сами к воде приходят. Но водопои организованы и по всему парку. Воду качают насосы. Вода есть в каких-то слоях почвы, но очень глубоко. И по трубе вода выливается в небольшой прудик. А иногда и очень даже приличный пруд, где, к примеру, слоны водные процедуры принимают.

По парку также есть выгородки специально для туристов. В этом парке из машин выходить нельзя. А в этих выгородках оборудованы столы с навесами, сделаны туалеты. Учитывая то, что сафари было рассчитано на весь день, это очень удобно.

Еду на обед можно заказать в своем лодже, то есть взять коробку с обедом, а можно было поесть в любом ложде, где мы останавливались. Цены вполне сносные на еду. Кофе 30 местных долларов, что-то около 150-170 рублей в переводе на российские рубли. А вот цены на сувенирку разные. Я купила книги – энциклопедии. Всегда так делаю. Или одну книгу про флору и фауну покупать нужно, или отдельно – про птиц, животных, растения той страны, куда приехали. Не во всех странах есть такие издания. Но с ними ездить по национальным паркам много интереснее. В Намибии книги (скорее буклеты) потрясающие. К каждой птице (животному) – табличка, где указано всё про каждого. Очень удобно!

Так вот в Свакомпунде в книжном магазине книга стоила 140 местных долларов. А по парку, в первом от ворот лодже – 160, в центре – 170. Может, дальше было и дороже, но мы повернули обратно. В принципе на книги деньги жалеть нельзя, они необходимы в поездке, где в программе надо смотреть на животных и птиц.

Дороги по парку – грунтовки, вроде как ровные, но мотало нас из стороны в сторону очень сильно. Мы ездили на своём автобусе, он закрытый. Когда мы останавливались, то прекрасно открывались и окна, и крыша. Но большую часть пути мы проехали закрытыми. Пыль вокруг была неимоверная!

 

 

У водопоев было много зебр, всяких антилоп. Жирафы приходили. Они очень осторожные. Хотя все звери не бегут к воде, а идут спокойно. Видимо, из опасения за свою жизнь. Но в этих водоёмах нет, к примеру, крокодилов. Но инстинкт… Жирафы пьют, вставая в раскоряку, треугольником. Они долго оглядываются, устраиваются. И вообще сначала идут к воде, потом отходят обратно. И так несколько раз. Пока дождёшься их «треугольников», семь потов сойдёт с тебя от жары. Антилопы приходили – то мальчики (рогатые), то девочки. То есть они перемещались однополыми компаниями, причём довольно большими.

 

 

А вот со слонами нам повезло. К водопою у одного из парковых лоджей пришла большая компания мам и деток. Одна детка была совсем маленькая, ей не больше месяца. Другие постарше, один детёныш точно уже большой. Какие же они славные! Мамы поливают их водой! И себя тоже. Пыхтят, свистят, издают какие-то звуки. Одна мамашка отошла поесть и занялась сухим кустом, а её детеныш был поначалу занят водой, но, когда понял, что мамка куда-то делась, перепугался, запаниковал. И – вот оно счастье – увидел её! Прибежал к мамке и встал рядом. Куст ему был не интересен. Но он стоял рядом как вкопанный и всё-таки смотрел время от времени в сторону воды, где уж точно было много интереснее. Зато рядом с мамой надёжнее.

Мы в этот день не увидели ни носорогов, ни львов, ни гепардов. Было невероятно жарко и душно. В +38 мы выехали в 6 утра. Парило. Вечером стало ясно, почему. Пришёл ураган и гроза. Дождь вроде бы был сильный, но утром его последствий мы и не заметили. Ветер, казалось, ночью вот-вот мог снести и наше бунгало. Но всё устояло. А вот жара, духота в сочетании с тряской на дороге не дали нам возможности поездить по парку подольше. Если сил нет, дышать нечем даже при хорошем кондиционере, то какие тут звери? Жаль, конечно. Увы.

Но ранним утром ко мне под мой балкончик, а он был на высоте полуметра от земли, приходила антилопа Дикдик. Это самые маленькие антилопы. Моя гостья была крошка с огромными глазами. Любопытная. Телефон я оставила в комнате. Жаль. Она такая трепетная красавица! Тоже обитательница парка, но гуляющая сама по себе – вне всяких загородок. И это прекрасно. Долго за ней наблюдала!

 

Из программы. В пути 140 км. Переезд в парк Отжива. Размещение: Otjiwa Safari Lodge.

 

Утренняя дорога была на удивление приятной. Больше асфальта, хотя и по грунтовке мы тоже ехали. По пути останавливались в двух малюсеньких городках. В одном зашли в два сувенирных магазина. Один – традиционно африканский, с большим выбором разных симпатичностей. Второй – ювелирка и недешёвый трикотаж. Туристов тут любят, сувениров много, выбор есть. А все поселения местных жителей очень похожи на южноафриканские.

Парк Отжива – частное владение. Здесь его называют фермой. Лодж красивый, удобный. Территория большая, совсем не огороженная, на ней есть ещё один лоджи вилла, около которой водопой и круглосуточно ходит живность.

Напротив нашего номера – большой пруд, причём глубокий. Но пустой, сейчас он без воды. По лоджу ходят животные. Не то чтобы вдоль и поперёк. Но за детской площадкой крутились антилопы, около бассейна на почтительном расстоянии – тоже. Чуть дальше стояли жирафы. Думаю, там их прикармливают. В бассейне, а они тут с прохладной водой, потому как её качают насосы из грунта, с видом на жирафов и антилоп, плавала сначала я, потом красивая уточка. Потом опять я, затем она. Большущая компания немцев пила пиво и делала селфи. Но, в конце концов, несколько подростков всё же в воду спустились. На радость нам с уточкой. Но только для фото! Как-то не принято тут плавать в бассейнах. И это во всех лождах. Хотя один раз мы (на русских традиция не распространяется, мы везде плаваем) искренне веселились с местными чернокожими девицами, приехавшими отдохнуть в национальный парк на выходные.

Вечернее сафари – та же компания, что гуляла за бассейном, переместилась в места своего обитания. Я не про немцев, а про жирафов, антилоп и прочую живность. В этой местности совсем другая природа. Деревьев и кустарников больше. Но это опять же колючки и акации, хотя и их несколько видов. А что тут удивило, так это какое-то огромное количество термитников. Они чаще всего были красно-бордового цвета, иногда белёсые, как пеплом покрытые, иногда жёлто-сероватые. Если они кажутся влажными, то с ними всё хорошо. Они живут и здравствуют. Если в них большие дыры, значит, неживые. И кого внутри только нет, от мелкого зверья до змей и прочей опасной пакости.

Расстояния мы преодолевали небольшие. Жирафов в этом парке много – больших и маленьких (деток). И много различных антилоп, даже тех, которых мы раньше не встречали. И – о, ужас, как я их боюсь! – носорогов. Они, правда, хороши! Белые (вид такой). Не по цвету кожи их так называют, они на самом деле серые. Что-то у них есть отличительное от носорогов чёрных. В носу! И рогов два! Но я не зоолог, мне всё равно, какие тут носороги. Главное, чтобы близко не подходили! Если им что-то в нас не понравится, думаю, количество рогов значения иметь не будет. И одним можно всё разнести в пух и прах.

Но носороги были заняты своим делом! Едой. В одном стаде их было много – больше десяти, разные по возрасту. Спокойные. И чуть поодаль мы встретили мамку с малявкой. Носорожек родился 22 августа этого года, о чём нам сообщил наш рейнджер. Когда чуть в стороне от них подрались пумбы, он испугался, побежал. Мамка – за ним. Потом стало ясно, что у пумб свои разборки и они никому не опасны. Мама с деткой остановились, подумали, и вернулись туда, откуда ушли. Всё-таки там была еда!

К закату мы поднялись на небольшой холм с красивым обзором на все 360 градусов. Собиралась гроза. Она ходила с трёх сторон. Молнии падали вниз или неслись в черноте туч горизонтально. Рассыпались салютом. Жутковатое, но завораживающее зрелище. Грома было не слышно, а потому было понятно, что стихия ещё далеко. Она к нам пришла, но позже. Когда мы вернулись в лодж. Ночью шёл дождь, но я его только слышала. Утром было сухо. В этом году, как говорят местные, дожди начались раньше обычного. Но что значит начались? Пришла туча, немного сбрызнула землю. И всё. Сезон дождей ещё впереди.

Вечером в ресторане мы слушали вокал наших официанток, которые переодевались в красивые платья. Мне понравилось. И пели неплохо, и выглядели прекрасно.

 

Из программы: Омаруру (в пути 320 км). Настоящей изюминкой Омаруру является водопой рядом с лоджем. Сидя на террасе ресторана, каждый день гости этого лоджа могут наблюдать настоящий спектакль, актёрами которого являются дикие животные этой засушливой страны, приходящие на водопой. Очень часто здесь можно увидеть носорогов, жирафов, различные виды антилоп, птиц. Размещение: Omaruru Game Lodge.

 

Лодж Омаруру уникальный даже по меркам этой страны. Он зелёный, пальмы на территории немолодые, им много лет. За насаждениями ухаживают очень грамотно. Помимо высоченных деревьев, есть и «подростки», и совсем крошечные пальмочки. Самое интересное – это территория лоджа. Половину составляет водопой, отделённый метровой, может, – чуть больше, оградой. С деревянным поручнем, на который удобно облокачиваться. Водопой – пруд, приличный, метров 50-70 в диаметре, но мелкий. С островком, на котором растёт большое дерево. Сама загородка, а за ней и территория лоджа – в форме волны.

Около воды находятся несколько ровных площадок для корма (сена). Бунгало – удобные, круглые домики под соломенными крышами – с высокими потолками, всеми удобствами и панорамными окнами. От нашего окна до водопоя в узком месте – 2 метра, где пошире – чуть больше трёх.

Я сидела в кресле, в тени. Потому как соломенная крыша накрывала не только само бунгало, но и немного отмостку. И прямо передо мной за загородкой – как в зоопарке. Только нет отдельных вольеров для каждого вида животных, а все живут вперемешку. Точнее, приходят сюда. Подкормиться, попить. И пообщаться!

У самого номера, а они – каждый с именем, наш «Жирафы», ходит парочка павлинов, кот домашний – обыкновенный, несколько каких-то птичек – они как курочки, шустрые и тихие. Бегают молча. А павлины орут, причём мерзко. И хвосты распускают время от времени, правда, непонятно, перед кем красуются.

Про птиц я ничего сказать не могу. Их очень много. Конкретно у водопоя – утки, гуси, цапли. Всех цветов и форм. Они, конечно же, все разные. Гвалт и галдёж от них утром, днём, вечером. И немного ночью. Звуки всевозможные, тихие и громкие, басовитые и писклявые, короткие и продолжительные. Всхлипы, вскрики, кряки, вздохи, и роскошные арии – соло и хором! Птички вообще по утрам погалдеть горазды и в Москве, но тут что-то удивительное по разнообразию звуков!

С утра до вечера вдоль нашего ограждения ходил здоровенный жираф Семми. Он появился сразу после нашего заезда, после 14.00. Очень большой, немолодой. По центру линии ограждения – ресторан. Тоже по форме бунгало, только побольше жилых помещений. Лодж вообще небольшой, домиков на десять (двойных), и два отдельных – семейных. Ресторан тоже маленький. Есть бассейн и отделение с сеткой как теннисный корт, где вечером кормили то ли гепарда, то ли леопарда. Ну а Семми ходил и кокетничал с нами. Наклонялся, разрешал себя погладить. В этом лодже при заселении мы подписывали документ с перечнем запретов – их много, заняли целую страницу. Думаю, там был запрет и на кормление животных.

Их, кстати, никто и не кормил. В общем, большущий Семми прохаживался вдоль загородки, наклонялся. Когда же около 18.00 на территорию водопоя выехал небольшой трактор с прицепом, а в прицепе лежало свёрнутое в тюки сено, Семми быстро ушёл туда и стал есть сено прямо с прицепа, хотя служащие начали его выгружать на ближнюю к нам площадку. Для жирафов есть и высокие кормушки. Они чуть дальше. Вечером туда пришли не меньше двадцати персон. Но такой, как Семми – общительный – один.

Зато ещё были общительные носороги. Первыми появились мама с подростком. Потом ещё четыре. Первая парочка пришла и к ресторану. Оттуда выносили понемногу им какую-то еду, тоже что-то зелёное, но мелкое и спрессованное. Носороги даже жирафа от этих катушков отогнали и как пылесосом втягивали их. Но жираф к ним не особо рвался. Он и не попрошайничал, а ходил и наслаждался общением с теми, кто уделял ему внимание. Носороги разрешали себя погладить. Но к большому рогу (у них по два), который самый крайний, дотрагиваться не давали. Сразу отворачивали голову. Но вообще-то они тут доброжелательные. Всё зверьё здесь живёт давно, в таких условиях выросло не одно поколение. Они привыкли к людям. Но дикие животные, особенно крупные, всё равно опасны.

Ещё были чудесные антилопы. Крупные, горбатые, местами волосатые. Серые. С ослиными улыбками, тоже очень общительные. Такой вот получился к вечеру контактный зоопарк. Про страусов, антилоп среднего размера – я и не говорю. Много их.

Вечером почти все ушли, ночью особо никто не появлялся. Кормят зверьё, как поняла, в основном для развлечения гостей, ибо еду местное зверьё добывает самостоятельно.

Из лоджа можно съездить на сафари, как и повсюду. Но зачем куда-то перемещаться, если все приходят к тебе сами?

 

Из программы: Омаруру – Виндхук (в пути 270 км). Переезд в Виндхук. Знакомство с Виндхуком – экскурсия по городу – столице Намибии, самому крупному городу страны с населением около 330 тысяч человек, расположенному в её центральной части. Виндхук находится на высоте 1700 м и имеет довольно комфортный климат. Во время экскурсии вы увидите лютеранскую церковь, форт, проедете по центральным авеню, познакомитесь с историей города и его современным укладом жизни.

 

Всё, что было в программе, мы увидели. В столице основной задачей было попасть в магазины, которые почти все или уже были закрыты, или вот-вот должны были закрыться. Потому что в воскресенье все отдыхают в Намибии. Я все покупки сделала раньше, меня ничего не волновало. Кроме желания получить юбилейную монету, но гид мне её подарил. По городу гулять сил не было, я включила телевизор в номере и стала смотреть и слушать местных музыкантов, что меня невероятно радовало.

Почитала историю страны.

Все в этой стране – как и везде по Африке. Пришли одни племена, потом другие. Приплыли одни колониальные завоеватели, затем их сменили другие.

Годы. Люди. Жизни. Войны.

И мир, наконец-то.

Главное, 21 марта 1990 года Намибия провозгласила свою независимость. Сейчас, на первый взгляд, здесь всё спокойно и тихо. Туристов много, причём большинство – немцы, но есть и французы, и русские, и испанцы. Не скажу, что сюда надо ехать за отдыхом. Разве что провести несколько дней в недешёвом лодже у бассейна. Пляж есть в Свакомпунде, в центре города. Небольшой. Но Атлантический океан холодный и опасный.

А вот любителям экстрима здесь есть, чем заняться! Масса активностей! Всем, кто любит животных, тоже сюда. Расстояния по стране приходится преодолевать большие, переезды долгие и не всегда комфортные. Но можно передохнуть на заправках, везде чисто и красиво. Интернет есть везде, у нас был даже в автобусе. Проблем со связью не возникало.

И люди в Намибии приветливые и гостеприимные.

А это самое главное!

© Vinchi Group - создание сайтов 1998-2024
Илья - оформление и программирование