Со словом «Ява» у меня очень простые советские ассоциации. Сигареты – причём Ява была Явская и Ява Дукатская. Я никогда не курила, но много об этом слышала. И мотоцикл «Ява» – советский стиль пижонов!

Хотя, не буду лукавить, про остров Ява я знала, но попасть сюда удалось только по программе нынешнего путешествия.

Наша поездка 2025 года включала в себя и такие «раскрученные» достопримечательности как город Джокьякарта и близлежащие храмовые комплексы Боробудур и Прамбанан.

Джокьякарту, в которую мы, естественно, прилетели на местном самолёте, которые тут перемещаются как наши маршрутные такси, местные ласково называют «Джокья». Это один из крупнейших по населению город Явы. Современный. Гостиница, в которой мы останавливались, издалека напоминала американский круизник – огромная с бесконечными палубами. Это была шикарная 5-ка, что ощущалось в первую очередь по завтраку.

В отличие от многих других городов Индонезии, Джокьякарта – это не просто административный центр. Это территория с особым статусом, которой до сих пор управляет султан, что чувствуется во всём: в уважении к традициям, в неспешном ритме жизни, в искусстве, которое здесь не музейный экспонат, а часть повседневности. Джокьякарта – это идеальный баланс между древней историей и современной жизнью, место, где можно замедлиться и по-настоящему прочувствовать Индонезию.

Центр Джокьи достаточно компактен, и многие его сокровища можно обойти пешком или на местном велотакси. Кратон (Дворец Султана) – это не просто музей, а действующая резиденция султана и его семьи. Это огромный комплекс павильонов, дворов и садов, где до сих пор проводятся официальные церемонии. На территории Кратона есть несколько небольших музеев, посвящённых истории султаната, с коллекциями подарков от европейских монархов, старинной мебели и регалий.

Погружение в культуру Джокьи будет неполным без знакомства с двумя её столпами. Батик – это не просто ткань с узором, а целая философия. В Музее батика можно увидеть старинные образцы, а также в любом магазине или в многочисленных мастерских можно сойти с ума от красоты и разнообразия изделий.

Нам не удалось попасть в Ваянг Кулит (Wayang Kulit): Театр кожаных марионеток – древнейшее искусство, через которое яванцам веками рассказывали истории из индуистских эпосов «Рамаяна» и «Махабхарата». Представления идут под аккомпанемент гамелана и могут длиться всю ночь. Но главное тут – храмовые комплексы мирового уровня, которые, правда, не в центре города, а на весьма ощутимом расстоянии

Мы начали наш не простой по загруженности день всё-таки с поездки к вулкану Мулти. Издалека, но он потихонечку дымился. Нас привезли на джипе, и показали небольшой музейчик, где собраны предметы, пережившие извержение вулкана. Страшно и мрачно.

 

 

Потом мы отправились в Борабудур. Я очень хотела посмотреть именно этот памятник. Нас числом 5 человек привезли в очень удобный входной комплекс, как у дорогого отеля. Там было всё, кроме сувенирных магазинов. Одна палатка с сувенирами была обнаружена на газоне чуть впереди. Нас переобули в тростниковые шлепанцы, выдали дождевики – удобные, с застёжкой на кнопки, дали по бутылке воды, а когда вернулись – небольшую коробочку с сэндвичем, булочкой, соком. Но не это главное. Мы, как гости-премиум (а это я прочитала на бумажном браслете), и входили в комплекс и выходили из него через отдельный вход. Народу вокруг гуляло неимоверное количество. Очень много школьников. Переобутые были только мы, випы. На момент нашего захода, таких как мы, было мало. Когда мы уходили, нас встретили две группы пенсионеров европейской внешности в несчётном количестве. 

 

 

Но толпой в памятник не войти. Количество посетителей ограничивается. Куар-код на браслете сканируют на входе и, что впервые в моей практике, на выходе.

Сувениров буддистских на тему буддизма очень мало, да и то исключительно в том единственном шатре на газоне. Правда, я всё же купила Будду из некоего сплава золотого цвета, не очень высокого, но ощутимого по весу, и Будду, ступа над которым открывается. Тоже из металла. 

 

 

Немного официальной информации.

Боробудур – это гигантский буддийский памятник Махаяны в Центральной Яве, построенный в 800 году нашей эры. Он имеет форму мандалы, образуя серию платформ: пять квадратных платформ внизу и четыре круглых платформы вверху.

Самый нижний уровень Боробудура представляет Камадхату (мир желаний) и украшен 160 рельефами, показывающими уродливые сцены человеческих желаний и их кармические последствия.

Следующие пять уровней представляют Рупадхату (мир форм). На рельефах изображены подвиги и притчи из буддийского фольклора.

Четыре верхних уровня относятся к Арупадхату (миру бесформенности). На них расположены перфорированные ступы, внутри которых находятся статуи Будды.

На самом верху Боробудур венчает центральная ступа. Обычным посетителям не разрешается входить в неё, потому что она пуста. Ступа символизирует бегство в Нирвану или небытие, что является конечной целью буддизма.

Вокруг центральной ступы расположено 72 колокола поменьше.

 

 

Процитирую Дэвида Аттенборо.

«Честно признаюсь, при виде грандиозного храма всякие соображения о будущем ушли на задний план. Он производил ошеломляющее впечатление. Террасы, ниши и ступени, поднимаясь ряд за рядом по склонам холма, слагались в величественную пирамиду, заканчивающуюся гигантской колоколообразной ступой, устремившей шпиль прямо в небо. Вокруг расстилались зелёные равнины Явы, покрытые чеками рисовых полей и пальмовыми рощами, а вдали на горизонте высился голубой конус вулкана, откуда в бирюзовое небо тянулся тонкий шлейф дыма.

В основании храм – правильный квадрат; с каждой стороны имеется вход. Мы стали подниматься по ступенькам в восточной части святилища под мрачными взглядами чудовищ, пялившихся на нас с арочного свода. Только попав внутрь, понимаешь, что храм, кажущийся издали сплошной каменной пирамидой, на самом деле как бы надет на холм и состоит из рядов уходящих к вершине террас».

Д. Аттенборо прав. Издалека Храмовый комплекс кажется сплошным массивом. Но когда попадаешь вовнутрь, понимаешь, что тут всё иначе.

«Мы оказались в коридоре, ограждённом с одной стороны стеной террасы, а с другой – высокой балюстрадой. Стены украшены резными фризами дивной красоты, барельефами и орнаментами из цветов, деревьев, ваз и лент. В нишах сидят, скрестив ноги, будды, молитвенно сложив руки перед грудью и полуприкрыв в глубокой задумчивости глаза. Человек чувствует себя буквально подавленным массой каменных изваяний.

Мы медленно обходили каждую террасу и поднимались по ступенькам на следующую; наши сандалии выбивали гулкое эхо из потрескавшихся каменных плит. Будды на каждой стороне пирамиды сидели в определённой позе. На востоке их руки касались земли, на юге они молитвенно вздымались вверх, на западе были сложены на груди, символизируя медитацию, а на севере будды сидели, опустив левую руку на колени, а правую воздев в умиротворяющем жесте. Барельефы на стенах нижних террас изображали сцены из раннего периода жизни Будды. Его окружали цари, придворные, воины и прекрасные женщины. На заднем плане и по углам многих панелей красовались, завершая композицию, очаровательные фигуры животных и птиц – павлинов, попугаев, обезьян, белок, оленей и слонов. Скульптурные композиции на террасах повыше постепенно становились всё более строгими, очищаясь от мирской суеты и сосредоточиваясь на канонических изображениях молящегося и проповедующего Будды».

 

Когда же мы оказались на нижних террасах, нас поглотила толпа туристов. Удивительно, но я не встретила ни одного буддиста в этом калейдоскопе людей. Немного напрягало желание почти всех сфотографироваться, причём не в одном месте, а чуть ли не у каждой ступы. Причём и в одиночку, и компаниями. Правда, совершив удачную фотопаузу, многие выше не поднимались. Что искренне порадовало.

«Поднявшись по ступенькам последней, пятой террасы, мы оказались на первой из трёх верхних круговых платформ. Здесь всё было уже иначе, Барельефы исчезли. Углы галерей, ориентированные по странам света, уступили место безупречно ровному пространству круглых террас. Позади осталась относительная темнота глубоких коридоров, мы вступили в царство света. Семьдесят два каменных “колокола” несколькими рядами окружали гигантскую центральную ступу. Каждый “колокол” – полый, его стенки представляют собой решётку, а под ним заточена каменная статуя Будды в позе, символизирующей наставление. Лишь в одном месте Будда не был защищен “колоколом”, его фигура отчётливо просматривалась со всех сторон. На последней платформе к небу устремлялась завершающая ступа, огромная, гладкая, с мягкими контурами – центр, сердце, зенит всего храма».

 

Историю создания Боробудура мы изучали самостоятельно, наш гид не владел столь сложной русской лексикой, чтобы донести до нас все нюансы истории.

«Боробудур, едва ли не лучшее творение буддийской архитектуры периода её расцвета, был воздвигнут в середине VIII века. Каждая его деталь символизирует буддийское представление о мире. Мы не смогли увидеть нижнюю террасу храма, поскольку она лежит ниже границы нынешнего его основания. Считалось, что создателям храма пришлось засыпать её, чтобы предохранить пирамиду от разрушения: ещё в ходе строительства она якобы стала оседать под тяжестью каменного груза. Но когда один за другим стали откатывать захороненные барельефы, то выяснилось, что на них изображены дьявольские сцены страстей и раздоров, и теперь полагают, что нижнюю террасу сознательно засыпали землёй, тем самым отведя ей особое место в символической структуре храма. Прежде чем переступить порог, паломник должен подавить и похоронить в себе все мирские страсти и желания. Затем по мере восхождения по ступеням храма он как бы символически повторяет жизнь Будды, очищая дух от повседневной суеты, и, достигнув верхней террасы, приближается к простоте и высшей гармонии, олицетворением которой является последняя гигантская ступа».

Действительно, хотя Д. Аттенборо не историк, но мне лично вполне хватило его рассказа о судьбе памятника.

«Строительство Боробудура было завершено незадолго до того, как буддизм уступил место индуизму, ставшему официальной религией страны. Шестьсот лет спустя индуизм, в свою очередь, был вытеснен с Явы, найдя прибежище на Бали, где сохранился и поныне, а господствующей религией в стране стало мусульманство. Великий храм оказался в чужом краю – одинокий холм, покинутый богомольцами. И всё же, хотя буддизм на Яве почти полностью отошёл в прошлое, одухотворённое величие Боробудура передаётся каждому, кто поднимается по его ступеням. Окрестные жители по-прежнему относятся к нему с благоговением; к единственному незащищённому Будде на верхней террасе ходят с подношениями: перед скульптурой всегда стоит простая корзинка с дарами, а в руках у Будды – лепестки цветов».

 

Я тоже прошла по кругу не раз, но обратиться захотелось только к маме. Я в очередной раз поблагодарила её за науку жизни. Она мой самый главный учитель на все времена. Я смотрела на небо, свернув с «тропы» туристов-топтунов в россыпь ступ. Здесь никого не было, фотозона располагалась ниже. В общем, дальше я стала спускаться медленно, рассматривая ступы и скульптуры на каждом ярусе. Гид нас не торопил, собрал всех у вип-выхода и мы покинули территорию Храмового комплекса.

Нам предстояло посмотреть Прамбанан, голова шла кругом. Погода стала портиться. Дождь начал накрапывать, когда мы подошли к машине.

Прамбанан – город в городе. Если Боробудур – это гимн буддийской гармонии и созерцанию, то Прамбанан – это яростная и устремлённая в небо индуистская симфония. Этот комплекс, построенный в том же IX веке, является крупнейшим индуистским храмом в Индонезии и одним из самых красивых в Юго-Восточной Азии.

Прамбанан посвящён Тримурти – троице главных индуистских богов: Брахме (Создателю), Вишну (Хранителю), Шиве (Разрушителю).

Центральная и самая высокая башня (47 метров) посвящена Шиве. Её фланкируют храмы поменьше, посвящённые Брахме и Вишну. Напротив них стоят три храма, посвящённые их транспортным животным (ваханам): быку Нанди, орлу Гаруде и лебедю Хамсе. Весь комплекс окружён сотнями меньших святилищ, многие из которых до сих пор лежат в руинах после землетрясений.

Стены храмов украшены изящными барельефами, повествующими о сюжетах из «Рамаяны». Можно часами ходить вокруг и разглядывать эти каменные истории.

В отличие от Боробудура, Прамбанан лучше всего посещать на закате. Солнце садится за храмовым комплексом, окрашивая небо и каменные башни в золотистые и багровые тона. Это идеальное время для фотографий и медитативного созерцания. У нас так и получилось по времени. Но… начинался дождь, что нам очень сильно мешало. Народу на территории было невероятно много. Ливень хлестал сильно, а при порывах ветра ещё и заливал нас в дождевиках.

К буддистском храму Плаосан мы поехали в автовагончике. Но ливень нас не пустил на территорию храма. Насквозь промокнув, мы смотрели сквозь серую пелену на величественные сооружения. Состояние памятника не лучшее, но есть надежда на восстановление.

 

Буддийский Храм Плаосан относится к тем историческим достопримечательностям, которые дают возможность прикоснуться к настоящей древности. Он не так широко известен, как знаменитый Прамбанан, но нисколько не уступает ему в красоте. У входа в храм восседают грозные стражи, неподвластные времени, а священные ступы и изящные божества украшают позабытую обитель. Комплекс Плаосан представляет собой ансамбль из двух храмов. Один располагается в северной части, другой в южной. Всего на территории храма собрано 174 небольших построек, из которых 116 – это ступы и 58 – святилища. Многие из зданий имеют надписи, датируемые 825-850 гг.

Ужином нас накормили совсем рядом с Прамбананом. Ресторан рассчитан на туристов, расположен очень интересно – немного в стороне от комплекса, но на холле. Невероятно красиво.

 

 

Завершили мы наш день – просмотром балета «Рамаяна». Но в нашем случае мы смотрели его в помещении, а не у подножия храмов, о чём, конечно же, сильно жалели.

Более 200 танцоров и музыкантов рассказали нам древнюю историю о любви Ситы и Рамы. С сюжетом разобраться невозможно, но шоу невероятно красочное и динамичное. Костюмы, танцы, живая музыка гамелана – создали поистине волшебную атмосферу.

Вернулись мы в гостиницу абсолютно без сил.

И теперь я с восторгом вспоминаю эти невероятные достопримечательности мирового уровня, хотя, конечно же, одного дня нам было мало. Но, может быть, когда-нибудь удастся попасть сюда ещё раз? Маловероятно, но не исключено.

 

 

Фото автора

© Vinchi Group - создание сайтов 1998-2026
Илья - оформление и программирование