Бутан. Путевые заметки / Архив номеров / ВЕЛИКОРОССЪ

Бутан – страна уникальная. Это королевство, расположенное у подножья великих Гималаев. Вот уж не возразишь. Королевство! Портреты короля – красивого мужчины и его жены – тоже очаровательной дамы – можно встретить в разных местах по всей территории Бутана.

По археологическим данным, территория современного Бутана была населена ещё во II тыс. до н.э. Наиболее достоверный период – время существования государства Лхомон или Мон-Юл, которое, по одной версии, было населено аборигенами монпа, исповедовавшими шаманизм, по другой – являлось частью Тибета, в которой не проповедовался буддизм. Предполагается, что Мон-Юл существовал между 500 г. до н.э. и 600 г. н.э.

В средние века территория современного Бутана была разделена на множество мелких враждующих княжеств.

Объединение страны началось в XVII веке, когда из Тибета прибыл Шабдрунг Нгаванг Намгьял – духовный и светский лидер школы Друкпа Кагью тибетского буддизма. Он заложил основы национальной идентичности, создал систему управления, построил сеть укреплённых монастырей-дзонгов и отразил несколько тибетских вторжений. Это была эпоха формирования бутанского государства, которое получило название «Друк Юл» («Страна Громового Дракона»).

В 1907 году Угьен Вангчук, губернатор провинции Тронгса, был избран наследственным монархом и коронован как первый Друк Гьялпо (Король Драконов). Этот момент стал началом династии Вангчук, которая правит страной до сих пор.

Третий король, Джигме Дорджи Вангчук (1952–1972), начал процесс модернизации и открытия страны внешнему миру. При нём были проведены первые социальные и экономические реформы, создан парламент, Бутан вступил в ООН (1971).

Четвёртый король, Джигме Сингье Вангчук (1972–2006), продолжил преобразования, одновременно сохраняя традиционные ценности и культуру Бутана. Именно он в 1972 году ввёл концепцию «Валового национального счастья» (ВНС) в противовес общепринятому показателю «Валового внутреннего продукта».

В 2008 году Бутан мирно перешёл от абсолютной монархии к конституционной демократии. Были проведены первые всеобщие выборы, принята Конституция, ограничивающая королевскую власть.

Бутан – аграрная страна. Для более чем 80% населения сельское и лесное хозяйство является главным источником доходов.

В королевстве практически отсутствуют крупные промышленные предприятия. Есть несколько предприятий деревообрабатывающей и пищевой промышленности.

Главным экспортным товаром является экологический рис, фрукты и электроэнергия, вырабатываемая гидроэлектростанциями. В основном, товары из Бутана направляются в Индию, на долю которой приходится 87,9% экспорта.

С соседями Бутан живёт сейчас мирно. Индия, по словам гида, помогает основательно, а на всех прилавках товары китайские.

Далее процитирую одну из статей об этой стране. «Королевство как будто живёт одновременно в двух параллельных реальностях: одна уходит корнями в глубокую древность, а другая поражает весь цивилизованный мир своими передовыми идеями, законами и отношением к жизни». Слова, конечно, красивые. Но. Невероятной древности мы не увидели, и передовых идей тоже.

Бутан – страна, конечно же, крошечная. Расположена по склонам гор вдоль рек с непроизносимыми названиями.

Бутан помимо официального имеет ещё и три символичных названия, первое из которых Друк Юл, что в переводе означает «Страна дракона-громовержца». Жители страны верят, что находятся под защитой этого сильного и загадочного зверя, и даже разместили его на государственном флаге Бутана. Ну, с драконами тут всё более чем в порядке. Их изображений много по всей стране. Согласно легендам, дракон живёт в горах и прилетает в монастыри, услышав молитвы монахов.

Ещё одно название Бутана – «Спрятанная святыня», ведь королевство действительно считалось таковым вплоть до 1974 года, когда в страну стали пускать иностранцев: правда, исключительно в составе экскурсионных групп и в сопровождении гида. И сегодня для въезда в Бутан нужен пермит, он же виза, очень красивый документ с яркими картинками и цветной фотографией, очень напоминающий свидетельство об окончания детского сада. Пишут, что раньше для посещения этой страны требовалось чуть ли не личное разрешение короля или королевы. Сейчас он (и она), конечно же, не в курсе, что наша группа посетила их страну. Но туроператор Миракль, который регулярно организует поездки в эту страну, смог без проблем оформить нам пермиты, правда, всего за сутки до вылета.

Есть мнение, что решение принимать туристов в Бутане было принято исключительно для того, чтобы за счёт туристов немного повысить доходы местных жителей. Вот это точно. То, что туристов в стране стали ждать, это видно. Наша группа останавливалась в разных гостиницах – в «трёшках» и в «четвёрках». «Трёшки» внешне очень хороши. Именно национальным стилем, расписными рамами, резьбой и прочими украшательствами. «Четвёрки» выглядят иначе. Они новее и очень стильные. В них есть и элементы национальной культуры и находки современных дизайнеров.

Рестораны при наших «четвёрках» очень приличные. В одном было просто великолепно. Отличное меню, явное внимание к гостям, к нам выходил шеф-повар, и сотрудники даже включили за ужином русскую музыку. Но в Бутане везде персонал восхитительный. Много девушек. Улыбчивых, старательных. И никаких поборов или выклянчивая денег. Отели классом пониже небольшие. А вот «четвёрки» построены уже побольше. Номеров много, хотя сейчас (зима, начало февраля) кроме нас, семерых, в гостинцах никого не наблюдалось.

Связь с миром у страны через воздушные ворота. Единственный международный аэропорт находится в городе Паро, что на высоте более 2000 метров над уровнем моря! Со слов гида, только восемь пилотов в мире имеют необходимую квалификацию для полётов в аэропорт Паро. При заходе на посадку самолёт выполнял сложные маневры, летел по извилистому ущелью как будто по крышам домов. Впечатляет. Я не говорю про красоту гор, которые буквально плывут рядом с тобой как будто на расстоянии вытянутой руки.

Третье неофициальное название Бутана – «Лотосовый сад богов». Пишут, что «В Бутане проживают просветлённые, добрые, отзывчивые, высокоморальные и, что важнее всего, счастливые люди. В стране не принято запирать двери на замок, да и зачем?! Её жителям нечего бояться, ведь Бутан – одна из самых безопасных стран мира».

Честно говоря, я с этим не согласна. Ничего такого уж сильно доброжелательного и особенно счастливого в людях я не увидела. Дверей закрытых полно, заборов тоже. Заборов и строительной сетки, как и заброшенных недостроев, на мой взгляд, много больше, чем может быть в таких крошечных поселениях. И много мусора. Нет, не скажу, что он повсеместно. Но есть, и в видимых местах в городе, а не на территории частных владений. Местные жители внешне ничем не отличаются от жителей любого другого государства.

Опять же, пишут, что королевство обеспечивает всех жителей бесплатной медициной, образованием и собственным жильём. Может быть. Бомжей на улице точно нет.

Есть гордые бездомные собаки. Хотя, может они и не бездомные, а просто гуляют сами по себе, где им вздумалось. Но они без ошейников и чипов, зато не попрошайничают, выглядят ухоженными и благополучными. Лаяла за неделю только одна. На нашу проезжающую машину, остальные лежат, сидят, очень редко стоят, не обращая ни малейшего внимания на кого бы то ни было из посторонних.

Бутан – страна климатических контрастов, которые тем более разительны, что территория его сравнительно невелика, около 40 тысяч квадратных километров. Долины и каньоны её южной части – «дуары» или «двары» – представляют собой густые тропические леса. Мощная стена Гималаев надёжно прикрывает этот край от холодных северных ветров. Зимы тут в привычном для нас смысле слова нет – зимой температура ниже 20 градусов тепла не бывает. Летом сюда попадают влажные ветры с Индийского океана. Охлаждаясь в предгорьях Гималаев, они превращаются в муссонные дожди. Количество осадков в «дварах» достигает 5000 миллиметров в год, причём 90 процентов из них выпадает летом. Муссон в Бутане – это не дождь в нашем привычном понимании, а сплошной поток воды, в котором человек часто не в состоянии увидеть пальцы собственной вытянутой руки.

Именно во время проливных дождей в Бутане выращивают рис. Как это происходит, мне понять сложно. Но в дни нашей поездки на террасах было сухо, торчали пучочки остатков травки. Нам объяснили, что вот когда появится вода, тогда и рис начнёт расти. Был задан один вопрос. Дескать, рис начнут в землю сеять, когда дождь уже идёт, или перед его началом? Оказывается, местные знают, что дождь скоро начнётся, и сразу начинают заниматься посевом.

Архитектура в стране запоминается. В первую очередь ровными кубиками домов, красивыми росписями и резьбой по рамам.

В столице дома невысокие, но не повсеместно типовые. Есть квадратные, по 4-6 этажей, украшенные расписными рамами – очень симпатичными. Но уже не вручную это сделано, а создано на фабрике.

Кстати, когда мы прилетели в Паро, сразу бросилось в глаза красивое оформление здания аэровокзала. В центре багажных лент сооружены нарядно украшенные макеты местных достопримечательностей. Самолёт наш был не маленький, летели мы из Дели с посадкой в Катманду. На первом перелёте накормили с горячим – очень вкусно и не экономно. С разнообразным наборов соков, воды, вин, с кофе и чаем. Второй перелёт был в два раза короче, еда была скромнее, но опять же вкусно и не экономно. Очень порадовало отношение авиакомпании Бутана к своим пассажирам! Милейшие бойкие стюардессы в национальным костюмах, ну а о пилотах я уже говорила. То есть у такой крошечной страны такая авиакомпания! Территория аэропорта в Паро большая, но самолёт в момент нашего визита был только один. Хотя на табло рейсы значились. Но как только мы вышли из здания аэровокзала, все двери закрылись.

Рекламы мало, но она есть. Почему-то в Тимпху много строительных заборов. Хотя активного строительства не видно.

Попрошаек нет, детишек немного, но некоторые машут руками и рады проезжающим гостям. В отличие от взрослых, которые совсем не любопытны. И, по-моему, все сидят спиной к дороге.

Совсем не торгуются. Ну, в художественной галерее сам художник мне немного уступил в цене. А вообще – почти что цену не сбавляют.

Хорошие вещи дорогие. Китайский ширпотреб дешёвый, но качество очень хорошее.

Наиболее популярный вид спорта в стране – стрельба из лука. На улице стрельбищ не видели, а вот в музее, где должны были показывать народные промыслы (но мы приехали в субботу, а это в Бутане выходной) и лук имелся, и мишень. Наш гид пострелял. Кстати, с нами работал местный гид и переводчик из Индии. По-русски индус говорил неплохо. Но он искренне любил Индию, а потому все рассказы сводились к истории отношений двух стран. А вот бутанец отлично говорил по-английски – чётко и внятно, и даже я его прекрасно понимала.

Ну а самое древнее и, вероятно, поэтому самое интересное в Бутане находится высоко в горах – это многочисленные буддистские монастыри и храмовые комплексы. Наиболее известным из них, пожалуй, считается монастырь «Гнездо тигрицы». Ничего себе название? Думаю, поначалу было в названии гнездо кого-нибудь летающего, дракона, к примеру. Но потом из легенд возникла тигрица и так и осталось.

Для посещения это места нужны непременно хорошая погода, отличное самочувствие и добросовестное поведение. Да, без гида не пустят. В одну сторону нужно пройти около 5 км. Путь лёгкий для тренированных людей. Но и не тренированные, но очень любопытные, тоже обошлись без сердечных приступов. Важно – правильная одежда и обувь. Первая половина пути идёт в основном по песчаным ступенькам, выгороженным деревянными бревнышками. Можно взять лошадку за 30 долларов с проводником. И проделать этот путь верхом. Но лошадки невысокие, какие-то учуханные, мне всё время таких жалко. Именно их, а не 30 долларов. Я решила, что если по этим ступенькам может пройти лошадь почти что моего возраста, то и я с этим справлюсь. И справилась. Важно не торопиться. Делать остановки, восстанавливать дыхание. Да! Палка нужна. Её можно взять напрокат за 1 доллар. А шустрые японцы гремели своим снаряжением. Первая половина пути завершается рестораном с удобствами и сувениркой, где можно остановиться, передохнуть, выпить кофе и чего-нибудь ещё. Посмотреть с ужасом на гору, которая кажется отвесной. И потом либо продолжать путь, либо зависнуть в кафе, гладя на фантастическую красоту перед тобой и предаться размышлениями, почему тут летала тигрица. Говорят, где-то в горах недалеко от монастыря есть вертолётная площадка. Наверное. Но за всю неделю пребывания в стране вертолётов мы не слышали и не видели.

Итак, путь от ресторана к самому монастырю ещё более удобный, чем его начало. Последний километр – это крутой спуск вниз, потом переход через мостик и такой же крутой подъём. Ступени бетонные, с высоким шагом. Есть перила – кое-где в три трубки. То есть можно держаться на удобной для твоей руки высоте. Обустроены несколько фотозон с грандиозным видом на монастырь.

Важно серьёзно отнестись к экипировке. Расскажу, как надо одеваться человеку, знающего слова «альпинизм», «восхождение» и даже «треккинг» только из ТВ-программ. На мне были брюки тёплые, лёгкие и очень удобные. Носки шерстяные в палец толщиной. И такие же ещё одна пара в лёгком рюкзачке. Но сразу скажу, что в монастыре этого было мало. Ноги всё равно замерзли. Ботинки настоящие трекинговые. Удобная кофта от термобелья. Тёплая и мягкая безрукавка с высоким воротом-стойкой. Кутка тёплая, в кармане были перчатки и шапка. Бандана. Кутка на первой половине пути не понадобилась. Было тепло. Даже жилетку пришлось расстегнуть. Потом я дважды то раздевалась, то одевалась. И шапка пригодилась, и перчатки. То налетал ветер, то просто казалось промозгло. Бандану два раза сушила. Напомню, погода была отличная. Но тут в это время года вообще ночи холодные, до заморозков, а днем разогревается до плюс 20, правда, ненадолго.

Я, конечно же, отставала от самых энергичных членов группы. Но не последняя пришла.

Добравшись до охраны, сразу не поняла, что надо делать. А надо было убрать в камеру хранения сумку и всю фото и видео аппаратуру, включая телефон. Охрана и камеры хранения находятся у лестницы, ведущей вверх. Дальше без гида не пропускают. Гида пришлось вызвать сверху, он же раньше пришёл с шустрой частью группы, но быстро за мной спустился.

Я поднялась и воссоединилась с группой. Мы стали переходить из монастыря в монастырь, а их тут 9, нас пустили в 8. Помещения совсем небольшие. В 1998 году в монастырях был пожар, всё выгорело, кроме одной скульптуры. Теперь всё отстроено. Камеры везде. Что меня и удивило, и огорчило. Но я-то – ладно, обыкновенный любопытный турист. Но сюда стремятся попасть многие местные жители. И старушенции ползли по горам, и молодёжь скакала. Для них это место святое. Мне кажется, некомфортно молиться перед камерой.

Правда, несмотря на запрет, туристы всё же фотографируют. Одну нашу даму поймал монах, очень негодовал и заставил стереть пару десятков фото. Те, которые она снимала с территории монастыря в сторону ущелья. Но на возврате уже на полпути к ресторану нас догнал охранник, который посмотрел камеры и понял, что она и внутри храмов снимала. Скандал получился некрасивый. Опять же стёрли все фото и учинили выволочку гиду. Предупреждение, но если это повторится, то его и оштрафуют, и лишат лицензии. Судя по тому разносу, который ему устроил охранник, я в этом не сомневаюсь. За нашу туристку мне было стыдно. А за монастырь немого обидно.

По внутренним помещениям храмов и лестницам между ними мы ходили без обуви. Я мечтала о третьей паре носков, соседка была счастливая – она вынула стельки из кроссовок и вложила между двумя парами носков. Все ей завидовали. Мои стельки нельзя вытащить. У входа в один храм видела парочку японцев, которые на носки пристроили мягкие отельные тапочки, а потом сверху надели ещё по паре носков. Такое тоже бывает.

Обратный пути до ресторана – где-то км 3, был, конечно, тяжелее, чем путь к монастырю. Медленнее. В ресторане нас накормили. Окончательный спуск прошёл бодро, но были опасения, что следующее утро может не порадовать. Но всё обошлось.

Так что же это за монастырь?

Монастырский комплекс был открыт в 1692 году, включая пещеру Такцанг Сенге Самдуп, где, по преданию, в VIII веке гуру Падмасамбхава медитировал три года, три месяца, три недели, три дня и три часа. Падмасамбхава, которого также называют Гуру с восемью именами и который в Тибете и Бутане носит почётный титул Гуру Ринпоче, принёс буддизм в Бутан. Именно ему посвящён монастырь. Есть несколько легенд, которые пытаются объяснить необычное название. По одной версии, Падмасамбхава сбежал туда на спине тигра или он его приручил. Другая похожая легенда связана с супругой императора, которая стала ученицей гуру. Она превратилась в тигрицу и перенесла Падмасамбхаву из Тибета в пещеры Такцанг, где духовный наставник медитировал и завершил восьмое воплощение.

Ещё одна легенда связана с правителем Тензином Рабджи, при содействии которого монастырь был построен. Говорят, что Падмасамбхава перевоплотился в него.

Гуру Ринпоче основал в Тибете первый буддийский монастырь Самье. Жители страны к тому времени исповедывали религию бон, которая враждебна учению Будды.

Тибетский исследователь Норбу Намкай полагает, что термин «бон»
«обязан своим происхождением практике древних бонских жрецов. Все люди, которые выполняли различные обряды и практиковали магические действия до введения буддизма в Тибете, были известны как бонпо, а их практика – как бон».

Монастырь словно прилеплен к скале, он находится на уступе, вырубленном в камне, поэтому вид с территории монастыря открывается в буквальном смысле головокружительный!

Повторюсь, по самому монастырю надо ходить босиком или в носках. В храмах пол деревянный, но он ледяной. А между храмами камень – он ещё холоднее. Отсюда видно окружающие королевство долины и горы и, конечно же, самый высокий пик Бутана – Джомолхари. Но виды и с пути к монастырю не менее фантастические.

Дух захватывало в прямом смысле слова.

Я, готовясь к поездке, читала восторженные мнения, что «Наблюдая за укладом жизни бутанцев и, правда, создаётся впечатление, что они как будто застряли в прошлом и вполне осознанно не стремятся из него выбираться. Однако законы, действующие в королевстве и охраняющие тот самый жизненный уклад, способны удивить даже самого прогрессивного европейца»

Удивляют именно такие высказывания. Конечно, рассказывают гиды, что, например, согласно Конституции, главная задача правительства – сделать счастливым каждого гражданина своей страны, поэтому в стране работает специальная Комиссия по всеобщему народному счастью! Вы вообще можете себе такое представить? Работа этой комиссии заключается в том, чтобы регулярно проводить социологические опросы и оценивать, насколько счастливы местные жители. Правительство же, принимая решения относительно экономического развития страны, ориентируется, прежде всего, на полученные данные.

Что же оказалось на деле?

Да, при переписи населения вопрос о том, счастлив ли переписываемый, думаю, все отвечали, что именно счастливы. Но нигде на улицах, ни в столице, ни в других городах, равно как и в деревнях, мы особо счастливых людей не нашли. Правда, зайдя как-то вечером в магазин, причём в поисках дополнительных носков и ещё чего-нибудь тёплого, мы утроили счастливый вечер в отдельно взятом пространстве. Носки – это было начало. Потом начались примерки и брюк, и жилеток, и дурацких шапок-ушек. Хохотали мы со Светланой Симоновой и Мариной Андреевой громко, причём над собой. И очень быстро к нам присоединились продавщицы. Вот это было счастье! И для нас, и для них. Мы ещё и накупили в этом магазине много всего, чего и покупать-то не собирались. Но вещи оказались классные и нужные!

На улицах городов много местных жителей в национальной одежде. Там, где турструктуры, это само собой. А в деревнях и в горах все одеты обычно. Когда добирались до древней столицы, у меня случилось дежавю. Казалось, что я перемещаюсь в горах по острову Флорес, где путешествовала совсем недавно. Только там зелени было больше. Здесь преобладали в пейзажах жёлто-коричневые тона, а на Флоресе панорамы сияли зеленью всех оттенков. Рисовые поля, деревянные сараи без намёков на архитектуру, самые простенькие лавочки. Фруктов в Бутане мало, и всё привозное. Я вообще не поняла, что тут растёт. По-моему ничего. Не видно ни кустов, ни деревьев с плодами или без оных. Кофе нет, чая тоже. Точнее, чай тут заваривают какой-то местный. Из чего-то похожего на кору. Кипятят, заливают молоком.

Правительство Бутана официально не рассматривает ВВП как мерило развития экономики, а ориентируется на показатель валового национального счастья (Gross National Happiness).

Коровы есть. Есть яки. Больше никого – ни домашней, ни не домашней живности я не видела. Но, наверное, она (живность) имеется, но нам просто с ней не довелось встретиться.

Совершенно точно бутанцы занимаются текстилем. Вяжут разные штучки, делают ткань. Я купила чехол для ноутбука из нитей грубой выделки, красивый и удобный. И, кстати, очень дорогой. Почти все деньги я оставила в магазине при музее текстиля. Бутанские изделия замечательные. Но и вязаного китайского добра тоже полно. Оно дешевле и много проще.

Пишут, что в Бутане нет бездомных, поскольку, если человеку нужен дом, он просто обращается с этой просьбой к королю. Тот, в свою очередь, выдаёт гражданину участок земли для строительства дома и выращивания риса. К тому же, если у человека совсем небольшая зарплата, государство разрешает ему не платить налоги! Может, это и так. Разве поймёшь со слов гида, что есть на самом деле? В интернете тоже приводится такая информация. Будем считать, что так оно и есть на самом деле.

Любимая «фенька» про Бутан, что «Уровень жизни в Бутане измеряется не ВВП, как в других странах, а ВНС – “Валовым национальным счастьем”. Существует даже Министерство счастья, которое учитывает этот показатель в расчёте на душу населения. А чтобы граждане продолжали оставаться счастливыми, правительство Бутана бережёт природу, сохраняет традиции и свято чтит моральность».

Всегда хочется верить в хорошее. Но это просто тиражируемая журналистами история. Да, бутанцы приветливы и доброжелательны. Но, повторюсь, особого счастья я на их лицах не увидела.

Вот что мне понравилось, это отношение к собакам и кошкам. В магазине антиквариата около товаров немерянной стоимости стояли мисочки с кормом и водой для местной кошки, которая, правда, пребывала в более нарядном зале – около кассы и дверей на улицу. Но на улицу не стремилась, а попросту отворачивалась тогда, когда дверь открывали.

А что же меня особо впечатлило в Бутане? Так вот, мне очень понравились дзонги.

Дзонги – монументальные крепости-монастыри, которые служат религиозными и административными центрами. Дзонги строятся без чертежей и гвоздей, с массивными внешними стенами, сужающимися кверху, и богато украшенными интерьерами. Среди наиболее известных – Пунакха-дзонг, Паро-дзонг и Ташичо-дзонг в Тхимпху.

Пунакха-дзонг, «Дворец великого счастья» – крепость-монастырь и главное здание города Пунакха, куда мы добирались от нынешней столицы чуть больше часа. Пунакха долгое время был центром королевства, а Пунакха-дзонг – основным укреплением города, а также местом духовной силы. Дзогш построен на слиянии рек Пхо Чу и Мо Чу.

По мощной каменной лестнице легко поднимались монахи. Лестница вела в дзонг. Я размышляла: лестница явно не новая. Неужели по ней всегда можно было войти тому, кто это хочет сделать? Наверное, это сейчас так можно. Надо поинтересоваться поподробнее архитектурой этих сооружений. Гид рассказал, что здесь было несколько пожаров и наводнений.

Внутри есть и госучреждения, или что-то им подобное, конечно же, храмы, библиотека и что-то ещё, нам неведомое. Почти по центру внутреннего пространства растёт дерево Бодхи возраста невероятного.

А всё остальное – очень удобно расположено. Всё казалось – как в игре. А монахи удивили неким хозяйственным рвением. Не просто стояли-ходили-сидели. Все чем-то занимались, причем полезным. Подметали, переносили вещи, занимались хозяйственными делами.

Наш отель в городе Паро был построен в стиле Дзонга. Мне очень понравилось. А издалека мне дзонги казались схожими с современными дорогущими авторским кондитерскими изделиями – тортами. Снаружи.

А внутри у меня не было ощущения, что это некое величественное место (везде, не в одном конкретном дзонге), а просто очень удобное пространство, где и делами местные власти занимаются, что очень неплохо, и о душе можно подумать – здесь же и храмы с многовековыми историями. Всё рядом, причём не только для чиновников и монахов. Для всех. Для людей.

Про традиционные бутанские дома. «Обычно трёхэтажные, с деревянными балконами, скошенными крышами, обильно украшенные резьбой и традиционными росписями. Ещё пишут, что на первом этаже хлев для скота, на втором жилые помещения, а на третьем сено».

Ничего подобного. Всё это в прошлом.

Дома здесь стоят как кубики. Только большие. Не всегда, но часто такие встречаются. В городах до 6 этажей. В селах в основном три этажа. Или два. Первый этаж – лавки, магазины, мастерские, общепит.

Государственным языком официально считается Дзонг-кэ. Он, как и бумтанг – язык, используемый в периферийных районах и на востоке страны – не имеет письменных норм. Для этих целей используют с давних времён тибетский язык. В последние несколько лет в школах изучается английский язык, набирающий обороты в своём распространении в стране Бутан. Интересным фактом можно назвать то, что дорожные знаки здесь рисовали вручную! Часто их подписывали. Но теперь это уже делают по-современному.

Из сети: «Интересно, что на каждом шагу стоят урны с надписями “не забудь про меня” и “используй меня”. Когда-то при помощи рисования власти боролись за чистоту в государстве».

Я таких урн не встретила ни одной. Хотя урны есть, но самые обычные.

В государстве запрещено убивать животных. Об этом нам гид сказал не раз. Мясо импортируют. Кроме курицы, нам другого не подавали, даже в дорогих по местным меркам ресторанах.

Деревья, якобы, тоже запрещено рубить. Но это не так. Их рубят, причём очень активно. Много аккуратно сложенных деревяшек.

Также запрещено ввозить в Бутан химические удобрения, поэтому все произрастающие здесь растения экологически чистые. Это не исключено. Из окна автобуса удобрений не видно.

Много света, то есть электричества. На реках построены электростанции, и электричество страна даже продаёт. На подсветках не экономят. Вечером в деревнях очень светло. Как будто по горам рассыпаны гигантские светляки.

Своего производства в Бутане практически нет. Всё привозится из Индии. Именно благодаря этому государство не загрязняет окружающую среду.

Телевизоры в гостиницах у нас были, но я его не включала. Вывески различных заведений не отличаются разнообразием и креативностью.

Но и однообразия не было. Видимо, страна меняется.

Наверное, через несколько лет тут многое будет совсем другим. Может, удастся это увидеть? Всяко бывает, иногда и самые экзотические места возвращаешься.

Ну, а можно и просто помечать…

Фото автора.